生於飢餓年代
我叫沈宏菲，男，媒體工作者。沈宏非是沈宏菲的筆名。「宏」字是湘西沈家的輩分，「菲」是我爺爺的創意。這個詞語帶雙關：第一，志記六十年代初期的食物貧瘠；第二，憧憬著食品供應定有繁榮的一天。有一點「挑戰與機遇並存」的意思。
當然，上海是一個很少挨過真餓的城市。即使是六十年代初期，對我來說飯總是吃得飽的，也不缺基本的營養，惟饑饉的空氣，最適宜在人的生理機制里培育出垂涎欲滴的活躍因子，養成一種很容易進入饞的狀態的習慣，進而逐步發展成性格的一部分。許多年以後，我 留意到這樣一個現象：凡生於三年自然災害期間的好男好女，胃口總是比其他年份的人要好。
三十多年之後，食品供應不僅富足，而且堪稱鼎盛，甚至也發生了「牛奶倒進密西西比河」這一類當年我們打死都不肯相信的事件，甚至更發生了吃飽之後還能寫一寫吃後感這樣的事件。在「新生活」寫吃，系時任《南方周末》副刊編輯的蔡菁小姐之邀。子曰「有盛饌 ，必變色而作」，因此，盛情之下，遂儘力而為，援翰而寫吃。我不是美食家，也不善烹飪，惟一的一點自信，就是我一向饞得緊要——飢餓年代饋贈的天賦異稟。一位詩人寫道：「我是一個怕死的人，我是一個死了以後依然怕死的人。」我大概有資格這樣說：「我是一個 很饞的人，我是一個吃飽了以後依然很饞的人」。另外，我吃得繁雜，愛吃的東西太多，中西韓日東南亞，沒有我不喜歡的。當然，我只愛也只能吃在任何文化中都算是正常的東西。與此同時，我無意且無力於關心讀者的吃飯導向，只想用單詞和句子對食物滋味和飲食行為 進行煽情及解構。如果飲食是一幕幕人間大戲，那麼「寫食主義」的角色，充其量也就是布萊希特戲劇里的幕間說書人。
吃喝實在是一件很沒有原則的事。什麼好吃，什麼不好吃，都是極其私人的，情緒化的。所謂「食無定味，適口者珍」。「寫食主義」基本上是個人感受，與讀者諸君的私人體驗之間如有不符，當系自然；如有雷同，純屬巧合。祈望大家海涵。
曾有熱心讀者致函，對見諸於「寫食主義」的我之種種吃喝行狀，質疑於是否有公款吃喝之嫌。在此，我願意以認真負責的態度作出說明：「寫食主義」絕無一字一句來之於公款。更何況，把個人感受公諸同好，不僅與公款私吃無涉，簡直就是私款公吃。若有半句假話 ，罰我被綁在椅子上，三天三夜裡，面對這一桌桌未經簡化的滿漢全席，活活餓死。
上蒼保佑吃完了飯的人民，上蒼保佑糧食順利通過人民。----------吃進肚子里的江湖
江湖這一個虛擬的時空，不但可以行走，可以閱讀，原來還可以吃到肚子里去。台、港兩家名店曾經聯手推出「射鵰英雄宴」，邀得金庸大師本人及百餘名名流赴宴，筵開十一席，一時傳為美談。事後說什麼的都有，就是沒有人提到好不好吃。
依「射鵰」的典故，大廚們製作了十三道佳肴，包括：洪七公的「荷香飄溢叫化雞」；黃蓉家傳的「二十四橋明月夜」，火腿煮豆腐是也；歐陽鋒之「獨步天下蛤蟆功」，以杏汁雪蛤露調製；「駱山西毒五蛇羹」，為菊花五蛇羹；「北丐降龍十八掌」，是姜醋蹄子；取 自黃藥師配方的桃花島珍奇補品「九花玉露液」，則以高粱加梅汁、玫瑰露製成。
監製者說，「俠饌」中數「二十四橋明月夜」最為刁鑽。先把整隻金華火腿在三分之一處開了蓋，用電鑽挖出二十四個小洞，以雪糕器具扒出圓形豆腐，以火腿湯浸數小時再鑲入火腿之中，鋪上三分之一的蓋，整隻放入大蒸爐中炊之。上桌時掀開，熱騰騰地挖豆腐來吃 。至於火腿，按照書上所講：棄之不食。
在「金學」還沒有熱過「紅學」之前，北京中山公園內的來今雨軒，也在一九八三年請周汝昌先生等吃過一席紅樓宴。十五年後，才有紅學家站出來承認，各地的「紅樓宴」，其實都不好吃。四十一回中王熙鳳親自傳授的茄鯗，是記錄了詳細製作方法的一味。不過依法 炮製的茄鯗，卻是「油汪汪的一大盤子，上面有白色的頂狀物，四周有紅紅綠綠的彩色花配襯著，吃起來味道像宮保雞丁加茄子」，令人「停箸難以為繼」。
人生模仿藝術，本已險象環生；腸胃渴望名著，難度可想而知。更加危險的是，若有好事者仿效「射鵰」里那些製藥英雄，開一家桃花島藥鋪，專賣無常丹、辟犀地龍丸之類，屆時，就不是好不好吃的問題了。