張愛玲在小說《心經》中有段描寫：許太太對老媽子說，開飯吧，就我和小姐兩個人，桌子上的荷葉粉蒸肉用不著給老父留著了，我們先吃。
這裡提到的粉蒸肉，特別是荷葉粉蒸肉是地道的江南美食，也是張愛玲最好的「那一口」。她愛吃粉蒸肉已經到了哲學層面，她曾說，上海女人像粉蒸肉，廣東女人像糖醋排骨。
用菜來形容人，而且如此貼切，可見張才女名不虛傳，更見她對美食的獨到體悟。不久前參加北京電視台《北京味道》系列片的錄製，我談家鄉菜與家鄉味，就舉了張愛玲用粉蒸肉比上海女人的例子。大概是受了張愛玲的啟發，當時主持人問我重慶女人像什麼，我脫口而出——麻辣火鍋，熱烈而滋潤，而成都女人像色紅嫩香的魚香肉絲，帶一點淡淡的酸和淺淺的甜。後來主持人問我我像什麼，我說我就像一道柔潤腴香肥而不膩的回鍋肉。
張愛玲說上海女人像粉蒸肉，而她本人卻不像，她更像另一道上海名菜「清炒蝦仁」。這道菜要用豬油炒才最好吃。就像張愛玲的愛情，要用胡蘭成這樣的豬油來炒，才能色澤鮮嫩，清脆爽口。
粉蒸肉又叫醡肉，始於清，在民國盛行，在張愛玲時代達到頂峰。為什麼這麼說呢？首先是粉蒸肉的食材。那個時代的豬是自然生長，肉質香嫩異常；然後是包粉蒸肉的荷葉，現在已經沒有朱自清《荷塘月色》里的荷葉可以用了。
地道的荷葉粉蒸肉是非常講究的，要用杭州蘇堤北端「麴院風荷」里的荷葉，現采、現包、現蒸，才能成就這道大俗大雅的美食。
現在都市的食肆里也往往有荷葉粉蒸肉、荷葉粉蒸排骨，但用的都是干荷葉，吃起來不但沒有荷葉的清香，反而有股枯葉的衰敗味道，很倒胃口。
粉蒸肉是流行於江南、西南的美食，也是我從小愛吃的。我最早吃到的粉蒸肉，自然是母親做的。她愛用槽頭肉做，這種肉既便宜，又肥而不膩，口感好。我專門寫過一篇《槽頭肉》來紀念母親給我的美味。
說到粉蒸肉，我的詩人朋友，也是美食家的周牆還有一個甜蜜的故事：三十年前，當時他還在追求現在的夫人，去准岳丈家，為了搞定岳父大人，就做了一道粉蒸肉。當時靈機一動地加了豆腐乳，結果肉蒸出來之後，更加香醇柔嫩。准岳丈吃了非常滿意，飯桌上當場就答應將女兒嫁給他。聊起這道拿手菜，周哥現在還頗為得意，他說，做粉蒸肉的絕招不僅僅是一點腐乳，做米粉時，糯米和粳米要各半，加花椒粒炒至金黃，現做現蒸，要蒸兩個小時以上才夠入味。
清代大詩人大吃家袁枚也喜歡粉蒸肉這一口，他的《隨園食單·特牲單》中詳細記述了此菜做法：「用精肥參半之肉，炒米粉黃色，拌面醬蒸之，下用白菜作墊，熟時不但肉美，菜亦美。以不見水，故味獨全。」
粉蒸肉不但周牆的岳丈喜歡，袁枚喜歡，大多數人都喜歡。粉子和肉相得益彰：肉的油膩被米粉吸收之後，粉子多了柔糯腴潤的感覺，而肉被粉子從油膩拉向滑柔，吃起來很解饞，又下飯下酒。
成都把美女叫做「粉子」，靈感就出在這道菜上。