魯迅是浙江紹興人，這裡善出師爺、刀筆吏，筆頭子厲害。魯迅也是文筆老辣，語言犀利如手術刀，頗受其家鄉文化積澱的浸染。
其實一個人的一生與他出生的地方是永遠脫不了干係的，不但是文化基因，飲食基因也是。我認為，一個人的童年飲食習慣往往決定了其一生口味的基調，一個人成年後的所謂美食，往往也只是在「找回童年的味蕾記憶」而已。
魯迅貴為大文豪，也逃不過這個規律。在他的小說里，不乏美食的影子，尤其是紹興美食，出現的頻率很高。
《祝福》中提到，紹興城內的福興樓有道菜叫清燉魚翅，一元一大盤，價廉物美，是不可不吃的。那個福興樓在現實當中並不存在，它是小說虛構的。但是清燉魚翅這道菜的原型，卻真實存在。
當時紹興有一家叫同心樓的老店，清燉魚翅是這裡的拿手好菜。
清燉魚翅是取鯊魚的鰭做原料，經過泡發，放在雞湯火腿汁里清燉，成品像粉條一樣白嫩軟糯。料理的過程中，要在魚翅下用雞鴨肉墊在碗底。魚翅本身無味，需要靠雞鴨肉填補。這正應了中國烹飪上的一名言：有味使之出，無味使之入。
魯迅在《阿Q正傳》中寫到這樣一句話：「油煎大頭魚，未庄都加上半寸長的蔥葉，城裡卻加上切細的蔥絲。」而紹興菜烹魚確實都放一些切得精細的蔥花，我的四川老家也是這樣，直到現在，我做魚也喜歡放一些蔥花，與泡椒、泡姜、糖、醋等調料一起使魚肉變得酸辣適口。
紹興水網密布、河渠縱橫，那裡獨有的烏篷船，常常載滿魚蝦，形成一幅充滿田園味道的美景。所以紹興菜多用魚蝦為主料，口味以鮮嫩著稱。但魯迅不太喜歡吃魚，他覺得魚刺太多，吃起來麻煩。
據說魯迅少年時期在紹興，喜歡吃什錦蛋。這個蛋的做法非常特別，經過我的考證，做法大概是這樣的：在蛋的一頭開一個小洞，倒出蛋清及蛋黃，將其與蝦丁、筍丁、肉末、鹽共同攪拌。後再裝入蛋殼，整個放在籠屜里蒸。這道菜的做法與清代菜譜《食憲鴻秘》中記載的「肉幢蛋」相似。《食憲鴻秘》中記載的做法是：揀小雞子（雞蛋），煮半熟，打一眼，將黃倒出，以碎肉加料補之。蒸極老，和頭（配菜）隨用。
這個肉幢蛋後來被有文化的廚師借用成語創新了一道菜，叫「脫胎換骨」。蛋的製作方法為「脫胎」。另把排骨煮到半熟，抽出其骨，換上一個蔥莖，掛糊油炸。炸好的排骨用來在盤中圍邊，中間放上蒸蛋，是為「脫胎換骨」。
紹興的臭豆腐、臭千張，也是魯迅難以忘懷的家鄉味道。臭豆腐大家很熟悉了，我說下臭千張的製作方法：將豆腐皮經水浸泡後放上鹽、麻油，再用荷葉封起來，讓其發酵兩晝夜，上屜蒸，熟後，則臭中帶有一股誘人的鮮香。
紹興菜中，魯迅最愛梅乾菜扣肉，這是浙江菜的代表之一。浙江菜是八大菜系之一，紹興菜是浙江菜的分支，紹興菜又以梅乾菜系列最為獨特和出名，給浙江菜注入了獨特的文化和美食內涵。
紹興人很喜歡吃腌菜，梅乾菜就是由芥菜腌制而成的。做法是：用芥菜或者雪裡蕻晒乾、堆黃，再用鹽發酵，之後晒乾。四川的鹽菜也是這個做法，也是用芥菜。腌制芥菜的關鍵在發酵。這種菜鹹淡適中、清爽適口，用它煨肉可以收到清淡、油而不膩的效果。成都人喜歡把芥菜做成泡菜，儲存在罈子里，做菜時用作輔料，比如說炒肉絲或做肉丸湯時加入，可以增味提香。
牛肉和芥菜是非常好的搭配。我自己習慣用鮮芥菜炒牛肉絲。就是把芥菜和牛肉都切成絲，熗炒。一定要用豬油和菜籽油混合，加一點點花椒和辣椒熗鍋，油熱後馬上把肉絲倒入，再倒入青菜，最後勾一點點汁。
紹興是全國著名的梅乾菜產區，這裡出產的梅乾菜鮮嫩清香，與肉同蒸很可口。梅乾菜扣肉是紹興當地農村的家常菜，民國時期被紹興當地的菜館收在菜譜當中。發展到八大菜系的時候，浙江菜又將其收為代表菜。它的做法與川菜中的燒白不同：先用梅乾菜和肉一起煮，待湯汁收進肉中，這時肉還沒熟；將肉撈起，在蒸碗里擺好，再將新的梅乾菜以及剛才煮過肉的梅乾菜一同放在肉上面，放進籠屜蒸兩個小時。而四川的燒白是先將豬皮走油，然後與鹽菜和調味料一起上籠蒸制。紹興的梅乾菜扣肉成菜色澤紅亮，肥而不膩，咸甜入味。
魯迅常用梅乾菜扣肉招待朋友。在知味觀宴請賓客時必點這道菜，而在家裡請客的時候，他還會對這個菜做一點創新，就是放幾個辣椒。這種創新和四川的鹽菜扣肉很相似。鹽菜扣肉裡面加的是泡椒。不僅是梅乾菜扣肉，很多用梅乾菜製作的紹興民間菜，都是魯迅喜歡的口味。如梅乾菜炒肉、蝦米乾菜、梅乾菜炒毛豆等。魯迅還喜歡用梅乾菜和豬肉末做成餡料製作包子。
他胃很不好，而中醫認為梅乾菜味甘，可開胃下氣、益血生津、補虛勞、治痰咳（魯迅也有肺結核）。
魯迅這麼愛吃梅乾菜，其實也算是一種食補吧。