舊時隆福寺街最熱鬧的一帶，當是自隆福寺山門至街東口一段，這一段街道最主要的店鋪大約有四類：一是書肆，清末有同立堂、天繪閣、寶書堂，後來有三槐堂、聚珍閣等，歇業最晚的則是維持到六十年代初的修綆堂，記得我在上小學時還常常到修綆堂去看店中按經、史、子、集分類的線裝書。二是照相館，清末照相技術剛剛傳入不久，是個新鮮事物，人們逛廟會時，往往在照相館拍張照片。當時照相館中有許多道具、布景，現在看來很可笑，布景自然是亭台樓閣，桌椅傢具，也有戲裝攝影。照張相或做個闊人夢，或過回戲癮，滿足了一般市民情趣。說起隆福寺的照相館，近人崇彝在《道咸以來朝野雜記》中記述了最早在廟西路南開設照相館的楊遠山和鴻記照相館，認為後來隆福寺廟內外十餘家照相館皆其弟子徒孫，確是事實。隨著後來隆福寺的改造，這些照相館陸續歇業，今天僅剩下長虹電影院西鄰的北京照相館，可以說是隆福寺里僅存歷史最悠久的一家照相館了。第三是花店，隆福寺的花店比不上西城護國寺的花店，但在春節前後，生意卻極為紅火，臘梅、迎春、一品紅、水仙、金橘等都是北京人點綴過年氣氛必不可少的花卉。這些花店還賣花盆、花籽和肥料，令我印象最深的是，每到春天，各家花店門口都賣馬掌和馬掌水，一從店門口走過，總有一股馬掌的臭味兒。
第四類店鋪則要算是飯館兒了。
隆福寺最有名的一家飯館兒當屬福全館，福全館是山東風味，開設於光緒年間，在隆福寺街東口路北。廳堂軒敞，附帶戲台。近年被人們津津樂道反覆炒賣的一件軼聞，就是張伯駒先生四秩晉九大壽，在這裡演出失、空、斬，叢碧先生自飾孔明，並由楊小樓、程繼先、余叔岩、王鳳卿四位伶界大佬分飾馬謖、馬岱、王平、趙雲，被稱為「此曲只應天上有，人間能得幾回聞」的盛事，地點就在這家福全館。也有的文章說是在金魚衚衕的福壽堂，那是完全錯誤的。福全館在經營方式上仍屬清末大飯莊的作派，而能維持到三四十年代末，完全是沾了地理條件的光。
五十年代隆福寺最興盛的兩家館子，是白魁和灶溫。白魁是清真館子，在其同類中實屬一般，也是沾了地理位置的光。但其燒羊肉一味，確實很出色，上好的羊肉先煮後炸，炸是用香油炸，腴而不柴，肥而不膩，香酥可口，煮肉的紅湯可以下麵條，味道鮮美，配著炸後的燒羊肉，別具特色。白魁的燒羊肉每到下午外賣，買者多拿一盒一鍋前往，盒中裝肉，鍋內盛湯，如買燒羊肉，湯是免費的。
最後說到灶溫。灶溫是家很不起眼的小館子，據說開業已有二百多年的歷史，原名叫隆盛號，因為生意興隆，灶火不息，可以隨時供應顧客需求，被稱之為「灶溫」，原名反倒不為人知，後來索性改名灶溫，在京城頗有名氣，北京人把灶溫的「灶」字讀平聲（音糟），不讀仄聲。舊時北京的飯鋪最低檔的有兩類，一是切面鋪專營麵食半成品和現成的麵條、烙餅、火燒，至多有包子、餃子之類。二是二葷鋪，所謂「二葷」，即是豬肉和豬下水做的菜肴，灶溫即是介乎於二者之間的小飯鋪。灶溫店堂就在今天的長虹電影院對面，西邊則是比它稍具規模的白魁。店堂很小，僅能容下七八張粗木桌子，沒有椅子，桌前是長條板凳，非常平民化。
最初認識灶溫，是由於陳夢家先生的緣故，這是我非常懷念的一位長者。
陳夢家先生是我國著名的考古學家、古文字學家。早年也是一位詩人，他曾師事徐志摩，是新月派後期卓有影響的青年詩人。1955年，我家搬到東四附近，當時陳夢家先生住在東四錢糧衚衕，從那時到1962年我的父母搬到西郊前，陳夢家先生都是我家的常客。就是1957年之後他情緒不佳的那些日年子，也常常在我家的書房中度過不少快樂的夜晚。他學識淵博，為人風流倜儻，也非常詼諧，他能將古文字學的知識非常顯地講給我聽。記得有一次停電，好像停了很長時間，一支蠟燭點完了，我又換了一支，放在茶几上，他告訴我，蠟台要放在書柜上，「高燈下亮」，是我第一次得到這個知識。那時他非常喜歡看戲，對地方戲也不排斥。隆福寺後面當時有個很小的劇場叫東四劇場，來了一個河南小城市的豫劇團，主演好像名叫肖素卿，是一位二十多歲但確實頗有功力的女演員，每晚輪換上演豫劇傳統劇目，可見她能戲甚多。只是劇場只能上三成座兒，著實可憐。陳夢家先生非常讚賞這位肖素卿，也拉著我淺們全家去看她的演出。我正是從那時開始看豫劇的。
陳夢家先生是浙江上虞人，不僅興趣愛好十分泛，在口味上也是兼容南北，他那時常去灶溫吃飯，也是因為路途近的緣故。從他家出來穿過轎子衚衕到孫家坑，對面就是灶溫，很便利。灶溫就是他介紹我家去的。
灶溫的麵食品種很多，做得也很精緻。店堂雖小，永遠是座無虛席。那裡的小碗干炸、家常餅和「一窩絲」做得最為出色。
小碗干炸，實際就是炸醬麵。面當然是手工切面，軟硬適度，也可以根據個人的口味，囑咐廚房煮軟一點兒或硬一點兒。炸醬麵端上來，絕不是一大碗黃醬炒肉末，而是很精緻的一小碗，上面汪著油。肉是肥瘦成比例的極細小的肉丁，是切出來的，而不是剁出來的。醬是用一半甜麵醬、一半黃醬兌成，在油中反覆炸過，去掉了醬腥味。一碗小碗干炸的量，至多拌兩碗面，也就是一個人份量，如果是兩個人去吃，則就要兩份小碗干炸了。一碗炸醬麵加上時鮮蔬菜的麵碼兒，會吃得非常滿意。
家常餅是最普通不過的麵食，但灶溫做出來的，卻又迥然不同。餅的大小絕非如同今天糧店賣的大餅，直徑只有五寸左右，色澤金黃，外酥內軟，只有三四分厚的餅，可以揭出十幾層來。
灶溫最有名的麵食當屬一窩絲，這種一窩絲也可以稱之為油酥餅，其狀如餅，直徑只有三四寸，厚度卻比家常餅要厚得多，用筷子從中間一挑，頓時散為絲狀，既像面又像餅。一窩絲的功夫全在和面上，以油揉面，再拉如麵條，極細，盤成餅狀，在鍋中烙成。灶溫的一窩絲比較油膩。半飽之後吃一個即可，多了則有些吃不消了。
近年台資在北京開了幾家半畝園中式快餐，其中有一「抓餅」，每個售價五元，基本上類似灶溫的一窩絲。「抓餅」到了半畝園，身價自然不同，上桌時是放在特製的小竹筐中，下面墊上白色的花邊紙，華貴得很了。
當時灶溫麵食的價格僅比一般切面鋪或二葷鋪稍貴有限。因此三教九流都會光顧，店內大呼小叫，倒也實在自然，無論你是知名人士或是推車打擔的勞動者，一樣坐在粗木板凳上得到同樣的享受。陳夢家先生是一位非常瀟洒的學者，他喜愛這種環境和氣氛。從他介紹之後，我家也常去那裡吃飯。
灶溫好像在六十年代初歇業，後來一度在東四十條西口迤北開過一段很短的時間，也就是今天森隆飯莊的位置，那時已是名同而實異了。