北方人是以面為主食的，帶餡兒的麵食大致說來有包子、水餃、蒸餃、餛飩、餡兒餅、燒賣、合子等，經常吃的也不過是包子、餃子、餛飩三兩樣而已。帶餡兒的麵食，我是比較喜歡吃餛飩，因為餛飩帶湯。餛飩皮不管是軋的也好，擀的也好，都不會太厚。至於餃子皮可就說不定了，有的人家擀的皮真比銅錢還厚，如果餡子再拌得不地道，這種餃子簡直沒法下咽，所以寧可吃餛飩而不吃餃子。
我在讀書時期，學校門外有個啞巴院，雖有通路，可是七彎八拐兩個人僅能擦身而過，所以大家給它取名九道灣。此處有賣燙麵餃兒的，賣燒餅油條粳米粥的，賣肉片口蘑豆腐腦兒的，還有一個賣餛飩的，大家設攤列肆棚傘相接，同學們午間民生問題都可解決，就不必吃學校包飯受伙食房的氣了。賣餛飩的姓崔，戴著一副寬邊眼鏡，說話慢吞吞的，大家公送外號「老夫子」。他的餛飩雖然是純肉餡兒，可是肌質膾膩，筋絡剔得千乾淨凈。人家下餛飩的湯，是用豬骨頭雞架子熬的，他用排骨肉、老母雞煨湯，所以他的餛飩特別好吃；餛飩吃膩了，讓他下幾個肉丸子更是滑香適口。北平下街餛飩挑子，我吃過不少，誰也沒有老崔的餛飩合口味。來到台灣遇見一位在北平給CAT航空公司管伙食的趙濟先生，他也認識老崔，他說老崔每天晚上都出挑子下街賣餛飩，在東北城老主顧都說老崔的餛飩算是一絕，那就無怪其然啦！
在北平大酒缸喝酒，酒足飯飽之後不是來碗羊雜碎，就是喝碗餛飩。餛飩而日喝，是把它當成湯啦。把著西四牌樓磚塔衚衕有個大酒缸叫三義合，酒里不摻紅礬更不下鴿子糞，所以西城愛靠大酒缸的酒客們，沒事都喜歡到三義合叫兩角酒解解悶兒。因為酒客多，門口各種小吃也就五花八門，列鼎而食，無所不有了。有份餛飩挑子，挑主大家都叫他破皮襖，日子久了，他姓甚名誰，也就沒人知道了。他的餛飩倒沒什麼特別，湯是滾水一鍋，既沒豬骨頭，更沒雞架子，鍋邊上擺滿了瓶瓶罐罐的作料，他東抓一點西抓一點，餛飩端上來就是一碗清醇沉鬱醒酒的好湯，您說絕不絕？江南俞五（振飛）在北平時住馬嘎拉廟，三天兩頭沒事晚上往蘭義合跑，您就知道三義合的魅力有多大啦。
北平八大胡同的陝西巷，有一家小吃店，名叫陶陶，白天是蘇廣成衣店，到了夜闌人靜，收拾剪尺案板，就變成陶陶小吃，專供倌人們陪伴恩相好來消夜了。薺菜在南方屬於山蔬野菜，原田間俯拾皆是，北方人根本不認薺菜，南人北來能吃到薺菜，覺得總可稍慰蒓羹鱸膾之思。陶陶的薺菜餛飩，可以說是獨沽一味。每天到天壇採回來的薺菜，數量不多，去太晚賣完了只好明晚請早了。在北平只江浙人家飯菜里偶然可以吃到薺菜，至於以上海小吃號召的五芳齋，也沒有薺菜餛飩賣，所以在南方人眼裡，這種野蔬還視同珍品呢！
後來筆者到漢口工作，每天總要忙到午夜一兩點鐘，於是養成吃消夜的習慣。當時我住在雲樵路的輔益里，在弄堂口過街樓下，每晚有個賣餛飩麵的，弄堂里的住戶，都喜歡讓他下一碗餛飩麵送到家裡去吃，所以生意雖好，可是坐在攤子上吃的人並不多。有一晚外面小雨迷濛，工作太久了想出去吃碗餛飩舒散一下筋骨，走到餛飩攤子前，看見宣鐵吾站在攤子的左邊，攤子上坐著披黑斗篷的人，正在吃餛飩，細一看才知道是我們「最高領袖」蔣公在吃餛飩呢！吃完之後，頻頻誇讚連說味道不錯。後來夏靈炳、何雪竹、楊揆一、朱傳經、賈士毅、沈肇年，還有當時市長吳國楨，紛紛來嘗，也都成了這個餛飩攤上的常客了。攤主對來吃餛飩的客人，一視同仁，絕無厚此薄彼的分野。王雪艇先生說：「輔益里的餛飩固然在武漢首屈一指，而賣餛飩的夷簡渾穆，更是難能可貴。」抗戰勝利複員，故友李藻孫由水路出川，道經武漢，還特地到輔益里吃過一次餛飩，老頭健朗如昔，只是鬢邊多添幾許白髮而已。
抗戰初期，我在上海南洋路南洋新務村住了一個短時期，隔鄰就是偽稅務署長邵式軍，據說他是美術家（詩人）邵洵美的胞弟，又是日本天皇裕仁的乾兒子。他的公館裡每晚車馬盈門，履舄交錯，鏡檻回花，銀燈渦月。到了夜闌人散，總有一位賣餛飩的，把挑子放在路邊敲梆叫賣。他的餛飩湯清醇不油，賣餛飩的自己誇稱，他的湯是用兩雞一鴨吊出來的上湯，餛飩皮是用雞蛋白揉的面，所以爽而且脆，餡子是蝦仁鮮肉也是脆綳綳的。這種純粹廣式餛飩，的確清淡爽口。邵家每晚總要叫個十碗八碗去消夜，賣餛飩的雖然賣的是廣式餛飩，可是他根本不會說廣東話，包餛飩下餛飩手腳都不算麻利，更不愛說話，可是氣度軒昂，不像市井小民，後來才知道他是地下工作人員吳紹澍。等到抗戰勝利，他露出身份來。天天給他包餛飩的助手「阿根林」，等吳做了上海副市長後，受吳資助在卡德路開了一間小吃店賣廣東粥、芝麻糊、雞湯餛飩，以酬有功。凡是知道抗戰期間這段往事的，都要光顧這家小店，瞧瞧這位無名英雄是什麼長相呢！
四川同胞管餛飩叫抄手，提起小梁子會仙橋華光樓的大抄手，凡是吃過的人，無不津津樂道。華光樓聽起來氣派不小，其實不過是雙連鋪面十多張桌子的一個麵館而已。他家抄手之所以出名，是因為面和得軟硬適度，餛飩皮都是現擀現包，一邊擀，一邊用擀麵杖敲案板，一方面提神，二方面招攬顧客。久而久之就敲出各式各樣花點來，那比京劇《青石山》王半仙捉妖，打得鐺鐺通要耐聽多啦。他家皮子好，餡兒就更講究，肥瘦肉三七比例，口蘑、金鉤都選上品剁咸細泥，然後加作料拌勻，吃到嘴裡飽澠糜漿，異常腴美，平日只知小籠包餃帶湯，抄手帶湯的華光樓恐怕要算獨一份兒了。因為他家餛飩個兒特別大，一碗八隻，普通飯量已經夠飽。重慶人喜歡說佔人便宜的俏皮話：「會仙橋的大抄手——你吃不過八。」「八」「爸」同音，無形中就佔了便宜了。
無錫城裡大弔橋街，有一家專賣雞湯餛飩的名叫「過福來」，餛飩小巧玲瓏，跟重慶會仙橋的大抄手，一大一小成強烈對比。雞湯里放上蒜瓣兒芹菜絲兒，味道特別甘鮮腴潤。無錫人平素不近蔥蒜，唯獨雞湯餛飩用大蒜吊湯，實在令人說不出所以然來。吳稚老雖說是常州人，其實他是在無錫生長的，他老人家每次回鄉總要到過福來吃一頓雞湯餛飩。他說吃遍了大江南北，過福來的餛飩要算第一。名人一語之褒，過福來的生意就蒙其實惠了，好啖朋友經過無錫，到過福來吃雞湯餛飩，跟到蘇州吃石家鰓肺湯都變成不可少的觀光項目了。
台灣光復初期，甭說吃餛飩，想吃福州式又甜又鹹的包子，還戛戛乎其難呢。1958年，我在屏東夜市場發現一家小吃店專賣小籠湯包、溫州大餛飩。說句良心話，他家湯包比當時台北三六九要高明多了，第一是面不粘牙，第二是湯多味永。溫州餛飩包的雙疊挽邊，一看就知道店主夫妻二人，一定有一位是溫州人。餛飩的菜肉比例也恰到好處。老闆原來學的手藝是做皮箱，外家是溫州錦記餛飩大王，小時候在外婆家幫過兩年忙，賣溫州大餛飩，所以他雖然是真茹人，可是溫州餛飩做得非常道地。可惜後來生意做開了，女兒都去讀書，找不到得力幫手，只好又回老本行做箱子去了。屏系北平路有一處家庭餛飩店，先生掌勺太太包餛飩。他家餛飩最大優點是肉剔得乾淨，絕無筋絡脆骨，味道跟北平餛飩挑子賣的極為相似。因為物美價廉，華燈初上，座位都是坐得滿滿的。台北賣餛飩的到處都是，可是想找一兩家夠水準的，還沒有發現呢！現在大小飯館在報紙上所登廣告，說的都是天花亂墜，結果一嘗大都似是而非。這班小朋友趾高氣揚，又多恥於下問，菜猶如此，遑論面點一類小吃啦！