流行於台灣的冬粉湯南北有別，高雄多豬舌冬粉，台北則幾乎全是豬腸冬粉。無論豬舌或豬腸冬粉，少不了嫩薑絲，基本配料總是冬菜、蒜酥、芹菜末。尤其冬菜，這種半干態非發酵性腌菜，令濃郁的高湯透露出清新美。起鍋時滴一點米酒，撒一點胡椒粉提味。
台北的豬腸冬粉使用豬小腸，豬小腸的苦味不易去除，口感不佳；尤有甚者，很多賣豬腸冬粉的攤商懶得清理乾淨，又捨不得多煮一下，令豬腸嚼起來宛如苦澀的橡皮筋。我吃過多次的「及品豬腸冬粉」和「林家豬腸冬粉」的小腸清理得乾淨，又煮得夠嫩，可見店家的用心。
居住羅斯福路那幾年，常在師大路「鴻家涼麵」吃早餐，雖是路邊攤，桌椅碗筷都洗刷乾淨，予人放心、歡喜。除了涼麵贊，綜合冬粉、面都可圈可點，裡面除了豬小腸，另有貢丸、福州丸和青菜、嫩薑絲、冬菜、酸菜等配料，很普通的一些食材，每一種都講究細節，絕無任何敷衍，乃組合出實實在在的美味。我有時吃豬腸冬粉，那小腸整治潔凈，從不曾吃到帶苦味的「黃腸」。珊留學英國時，曾發電郵說，懷念「鴻家」的食物和壽司。
連雲街「麗園壽司」也營壽司和冬粉，小店內雖則擁擠，卻顯得乾淨舒雅。我總是點食芋頭排骨脆腸冬粉，或僅吃脆腸冬粉；其芋頭、排骨酥、豬小腸、大白菜都美好而量足，湯味馥郁且清澈。芋頭松綿；排骨酥腌漬甚透，腴軟可口；小腸仔細清理過，彈牙，脆爽，脂香飽滿。我很幸運，工作室位於「鴻家」和「麗園」之間，步行可抵。
然而我猶原偏愛高雄口味。豬舌無骨、無筋膜、無韌帶，亦無纖維感，柔軟富彈性，嚼感甚佳，風味在冬粉湯中最迷人。台北賣豬腸冬粉的商家亦兼賣肝連、豬心、豬肝，卻鮮見豬舌；即使肝連煮冬粉，口感亦遠勝於小腸，實在不知道台北人賣冬粉湯奈何未見賢思齊？
豬一生不曾刷牙，務必刮凈舌苔才能安心享用。煮豬舌之前先清洗，用刀鋒刮凈表面，剪除舌下腺體及喉根，經滾水汆燙後，撕去舌上外膜。湯底用豬大骨和內臟加蔥、姜熬煮。
冬粉和魚翅，本身並無滋味，完全依賴高湯助陣，先天是寄生本質，例如螃蟹粉絲煲即須蟹黃、蟹膏、蟹肉附麗。優質的冬粉湯皆是冬粉吸飽了高湯，又維持彈勁，入嘴時猶能感受它輕度的抵拒感。
高雄市嫩江街近九如路口騎樓下有一攤豬舌冬粉，湯色清淡，湯味濃郁，清晨走出我家巷口就吃得到，它元氣了我青少年時期的早晨。
高雄到處有美味的豬舌冬粉，「阿進切仔面」始創於一九五四年，店家自製的油蔥酥甚美，除了豬舌冬粉和各種白灼豬肉、內臟，亦有海產，其肉羹米粉、肉臊飯也相當出名。阿進鄰近我的出生地，現在三阿姨家還住在那附近，我們曾在店裡大啖豬舌冬粉、小卷、肉羹，忽忽兩年，三姨丈已往生。
鹽埕埔鄰近高雄港，開埠早，聚集了許多傳統小吃，也曾是高雄最繁華的商業地帶；大勇路上「大新百貨公司」曾是全台最大的百貨公司，擁有全台首部電扶梯和首座頂樓兒童樂園，是南台灣的重要旅遊景點。初中時每次去鹽埕埔訪好友楊克興，不免要吃上一碗阿進的冬粉湯。如今老楊失聯已逾二十年。
離阿進不遠，七賢三路「冬粉王」一九七〇年開始營業，原本在大勇路；現已頗具規模，店內堪稱寬敞，座位多，食物種類亦不少，除豬舌冬粉，另可搭配豬肉、豬心、腰子、豬肝、豬肚、骨仔肉、鴨肉等。冬粉王的湯色較濃，湯麵上可見煮豬肝的浮沫。我習慣吃一碗豬舌冬粉，外加一份綜合切盤，蘸店家自製的豆瓣醬，甚有滋味。店家體恤老人，店內常年張貼著布告「凡年滿八十歲以上長者蒞臨本店享免費招待」，令人感念。
啊，七賢三路，我少年時代流連的所在；附近曾有一家「海灣飯店」，醒目的階梯外形，越戰期間是美軍度假住宿的旅館。越戰時期，七賢三路是美國士兵來嫖妓的酒吧街，我看見街上扶醉的美國兵左擁右抱，總是覺得她們是我親愛的姐妹；有時，士兵們還會從海灣飯店房間擲出酒瓶，路上行人紛紛躲進騎樓下，彷彿是花露水和威士忌布景的野戰場；我有時恍然覺得自己誤入了好萊塢電影《蘇絲黃的世界》（）里的場景。
和豬舌冬粉同步發展的是台灣棒球與金光布袋戲。自金龍少棒隊奪得世界少棒冠軍之後，台灣的球棒越來越硬，有一度世界冠軍如探囊取物。我至今崇拜金龍少棒人稱「魔手」的王牌投手陳智源。一九七〇年，布袋戲《雲州大儒俠》在電視上播出，風靡全台，造成「兒童逃學，農人廢耕」。
一碗豬舌冬粉湯對我開啟了某些細微的聲息，悄然展示我的成長經驗，苦悶不安的童年，憂鬱叛逆的青少年，那些只有我知道而深藏的故事；還有失散的好友，疼惜我的阿姨，展示一種鄉土的親切感，情感世界的鄉愁。