在工作室忙到天黑，走到龍泉街，師大夜市雖仍熱鬧，人潮已不如從前。吃了一碗當歸鴨麵線，沒有飽足感，再到斜對面買蔥抓餅。邊走邊吃，那麵皮稍顯酥脆，裡面層次多且柔軟白嫩，嚼起來又能充分領受其筋道，油香，麥香，蔥香，芝麻香陪伴著一路返回工作室。
台北街頭隨處可見蔥抓餅，捷運信義線通車後，永康商圈成了觀光景點，幾乎每一家店都在排隊；那攤「天津蔥抓餅」排隊的人較以前更多，還有不少外國人。我假日比較少走去那裡覓食了。
現在的蔥抓餅攤除了原味，另提供九層塔蛋、火腿蛋、起司蛋、培根、熏雞、總匯等，另有沙茶醬、芝麻醬、番茄醬、辣椒醬、麻辣醬多種醬料供選刷，增加口味的變化。有人更增添章魚燒、雞腿肉、熱狗、香腸、叉燒等，越來越繁複，越來越不像蔥抓餅。
蔥抓餅從蔥油餅演化而來，蔥油餅加蛋煎熟即成蛋餅；我最懷念的蛋餅在「中央大學」後門一家賣早餐的店鋪，其蔥油餅的餅皮甚厚，口感介乎煎、蒸之間，厚實而柔嫩。
敦化南路「驥園」以雞湯最出名，我卻獨愛它的蔥花餅，奇怪那蔥花撒在餅中央猶青翠鮮活，切去後形成美麗的構圖。那餅皮顯然並非油煎，而是烙的，完全無油耗氣，我們多吃幾塊心理上也不至於有負擔；戴勝通稱讚這家店，他告訴我那蔥花餅麵皮是用雞湯去和的。台大校友會館「蘇杭」餐廳所制，售價不菲，味道還可以，該餐廳卻有一條奇怪的規矩：每桌限量二張，堪稱頗具誇耀性的行銷手法。
和平東路一段有兩攤炸蔥油餅、蘿蔔絲餅，總是有許多人排隊購買，我吃過一次就覺得太油膩，不耐常食。好吃的蔥油餅層次多，蔥多，唯油不可多；梁實秋指出這才是標準蔥油餅，「要層多，則擀麵要薄，多卷兩次再加蔥。蔥花要細，要九分白一分綠。撒鹽要勻。鍋里油要少，鍋要熱而火要小。烙好之後，兩手拿餅直立起來在案板上戳打幾下，這個小動作很重要，可以把餅的層次戳松。蔥油餅太好吃，不需要菜」。九分白一分綠的青蔥不易得，恐怕非三星蔥莫辦。
然則蔥抓餅、蔥油餅都很油，乃因擀麵皮的時候多抹油，能擀得薄而酥鬆富層次，也才能有效地摺疊盤卷；煎烙的時候也全不畏油，解套之道是成品的去油動作。蔥抓餅的「抓」，其實是撕的意思，它跟蔥油餅最大的差異在於餅皮的層次多，可以一層層撕開來吃。製作簡單：麵粉混合鹽、糖，以開水揉團，待醒；擀成一定厚度的麵皮，抹油，加蔥花、芝麻，再待它鬆弛後，擀開為薄片，用平底鍋煎至兩面金黃。販賣時再入鍋加熱，夾起餅，翻面，並左右兩隻鐵夾拍壓，抓散。
台北業者多掛牌「天津蔥抓餅」，此餅其實與天津無涉，應為台灣小吃；蔥油餅所在多有，不唯天津。若論血緣倒是可以和山東攀點親，諸如煎餅、清油盤絲餅，還有濱州「鍋子餅」、武城「旋餅」。我猜想最初是天津人賣餅，以家鄉名立號乃理所當然。
武城的旋餅和濟南的「油旋」有幾分相似，油旋形似螺旋，表皮酥脆，裡面柔嫩，顧仲《養小錄》載：油旋烙餅「白面一斤，白糖二兩（水化開），入香油四兩，和面作初，擀開。再入油成劑，擀開。再入油成劑，再擀。如此七次。火上烙之，甚美」。文中所謂「劑」是指製作饅頭、餅、餃子等麵食時，從和好的長條麵糰上分出來的小塊。
唐魯孫說油旋又叫「一窩酥」，「是油烙的餅，餅中間有一塊面頭兒，用筷子夾起來一抖，馬上鬆散，跟清油餅的做法一樣，把餅泡在甜牛肉湯吃，是洛陽早點中一絕」。清油餅其實不是餅，是盤細麵條為圈，輕壓成餅形，下鍋煎烙，成品焦黃。
蔥抓餅雖非出自天津，我卻喜歡它冠上的地名，理解它初現時濃濃的懷念。當麵糰遇到蔥，兩者在熱油中纏綿升溫，膨脹，結合出美味，在異鄉炮製出想像的家鄉味。
好像是一九九〇年冬天，我又到了北京，商借蕭干先生的公務車，僱用司機開到天津看邢天正先生。邢天正是台灣登山界的天王，他為鼓勵登山運動，制定「百岳」，我迷戀爬山那幾年認真讀過他的《邢天正登山講座》。邢老在台灣近四十年，孑然一身，他往往獨自縱走大山，也許在高海拔峰頂上瞭望，差堪能撫慰鄉愁：「我從高山想到太空，想到海洋，想到隔海的遠方。」自糧食局退休後，他決定落葉歸根，回到天津和兒子同住。
好冷，北運河結冰了，人們在河面上行走，溜冰。邢老已經很老了，行動遲緩不便，我扶著他跨過門檻；剛跨過，他就邀我一起去攀登珠穆朗瑪峰，我們站在陽光下曬太陽，逆著光，他的輪廓有金色的鑲邊。