《水滸傳》里，宋江誤上賊船，被張橫問要「吃板刀麵還是吃餛飩」。張橫服務態度好，還細加解釋：板刀面就是挨刀子，餛飩就是自家跳水，省了老爺一刀。雖顯黑色幽默，卻委實生動如繪。
餛飩依字辨形，和「混沌」相關。宋時規矩，冬至吃餛飩。大概是因為這混沌勁兒合了什麼開天闢地、宇宙洪荒的意思。後世北方又所謂「冬至餃子夏至面」。大概餛飩和餃子本系出一門，後一不小心分裂經營了。廣東話「雲吞」讀音與江浙「餛飩」類似，本是同根生；四川所謂「抄手」明擺著就是餛飩。
江南老年間的餛飩，沒有北方餃子餡那麼多樣：豬肉白菜、鮮蝦韭黃、腐皮雞蛋、茴香油條都能包；也不像廣東雲吞，必有個蝦球。江南老年間的餛飩，餡料大多逃不出豬肉、榨菜、河蝦（沒有河蝦者，改用蝦皮）、蔬菜、蔥姜這幾樣的排列組合。豬肉肥腴，蝦肉清滑，蔬菜、榨菜丁加點絲縷顆粒的細密口感，煮熟後隔著半透明的皮，呼之欲出，要的是個渾然天成又緊緻的口感。
在我的故鄉無錫，餛飩常配小籠湯包一起賣，彷彿天然搭配。這兩樣是館子菜，尋常人等不在家裡做，就喜歡出來吃。每個小區周圍，必有一家餛飩店，好的用雞湯、骨頭湯，再另加些蛋皮絲、乾絲。以湯沐皮，不脫麵食本色。好湯煮得皮鮮，一口下去，餡鮮皮潤湯濃，交相輝映，各得其所。所以江浙餛飩皮與餡分庭抗禮，比較像正襟危坐的主食。冬天的午飯點，在店裡等到一大碗浮沉不定的餛飩上來，夾個豐滿的咬開，鮮湯乾絲澆著蝦肉的餡一起下肚，一道熱線直通肚腹。
如果家常吃，慣例是包菜肉大餛飩，清湯煮吃。不曉得為什麼，在無錫，店裡的蝦肉湯餛飩、家裡的菜肉大餛飩，兩不犯沖，涇渭分明。有店會賣菜肉餛飩，卻鮮有家庭包蝦肉餛飩的，大概覺得去店裡吃太方便，不用特意在家裡做吧。
我家以前去菜場的路上，有片花圃，左五金店右報刊亭，面對著派出所，種四棵芭蕉，落影森長，夏天很涼快。常有個老阿婆，午後出來，坐芭蕉影里，直到晚飯點，賣自己包的生餛飩，還帶一個盆（裝餡，有根木勺拌餡用）、一個匾（裝皮子和包好的餛飩），邊賣邊包邊聽半導體收音機。老阿婆賣的是自家裹的菜肉大餛飩，菜肉拌得停當，用蒜水、薑末、蛋液和好了，皮子也和得好、折得妥當，有角有邊的，很好看。生餛飩拿回去一煮，滑軟香濃，愛蘸醋吃的還能吃出螃蟹味來。哪個阿姨被家裡人鬧得「最煩上菜場，又不知道今天吃什麼了」，就來這裡買三兩餛飩，回去下二兩，可以抵一頓飯；剩下的餛飩，翌日早上油煎過，金黃香脆，又能下稀飯。如此買次餛飩，兩頓飯都不用擔心了。老阿婆人慈和，有阿姨大叔們嫌孩子鬧騰，讓孩子們「站這兒，陪阿婆玩」，自己去菜場，她也會笑眯眯接過了；孩子們玩餛飩皮、拿木勺扒拉餡，她也笑眯眯的。如此，大得人心，生意火爆。老阿婆經常兩三點出來，四點半餛飩就賣完了。我們那一帶，家裡的孩子再不會做家務，也懂得拿幾元錢，接個盆，被爸媽吩咐句：「去，去買阿婆餛飩！」
連其他餛飩店老闆，有時都提個鍋子出門來買她的——如前所述，菜肉餛飩跟肉餡餛飩、湯包各成一家，不戧行。老闆們也用一副行內人的口吻，讚賞她的餛飩料細，下得了心。閑聊過，老阿婆家裡兒子、媳婦都不錯，就是上班忙。老人自己在家裡，邊聽收音機邊包餛飩，然後帶出來賣賣，晒晒太陽，看看小孩兒，以解寂寞。到後來，簡直不是賣餛飩，兼帶看小孩兒了。老人特別愛孩子，看小孩兒圍著她轉，就滿心歡喜。據說當時有這麼一回事：一個阿姨，把孩子擱在阿婆這裡，又口頭約好了，「留半斤餛飩啊」，然後就自己去逛菜場了。等回來了，發現錢都使光了，那阿姨很不好意思。阿婆便勸解她，說無妨，就把半斤餛飩給了她：「明天給我錢就行。」那阿姨大大過意不去，又看自己家孩子竟然調皮地爬到了阿婆的肩膀上，跟孫悟空似的，那阿姨面紅耳赤的，覺得簡直就沒法做人了，趕緊把孩子喝下來。突然，那阿姨心思一轉，想一直給阿婆添麻煩，這可不行，就說：「阿婆要不嫌孩子吵，來，給阿婆跪一個，叫聲干外婆！」
自此以後，大家都曉得了，於是紛紛讓孩子認阿婆做干外婆。每次把孩子寄放在阿婆處，都追一句：
「哎，別惹外婆生氣，知道嗎？」
我家後來搬了，見這阿婆見得少了，倒是我爸的麻將搭子都還在原地，偶爾回去打牌，就牌桌上聽了這茬兒：
原來五金店老闆有段時候生意不好，看啥都不順眼，覺得天上飛鳥地上走狗都惹他了。總嫌小孩兒圍著阿婆餛飩鋪，在他門口簇擁，心頭不耐。於是趁某天午飯休息時，放下櫃檯生意，溜去五金店對面的派出所報案。門口一看，四位值班民警都在桌前坐著呢，五金店老闆就進去了，指天畫地，唾沫四濺，說阿婆賣餛飩沒有招牌、沒有店鋪、沒有執照、佔地經營，純屬違法，應該管一管，至少讓她挪個地方——居然在派出所門前無證經營賣餛飩，太不像話了……說得起勁時，忽然發現四位民警全都眼神古怪，直勾勾地看著他。再一看，五金店老闆發現桌上有一碟麻油一碟醋，而四位民警人手一個搪瓷盆一把瓷勺，四把勺里有三把擎著被他們咬了一口、菜綠肉香的阿婆餛飩……