藍山和咖啡結緣不過兩百六十幾年。在此之前，你可以說，藍山就是藍山，相當美，可是又沒有美到譽滿全球。說實話，當時根本沒有幾個外面的人知道它的存在。而咖啡，遠在它第一棵樹被移植到藍山之前，已經有了上千年的歷史，而且早已在至少半個世界成為像我們的茶一樣的日常飲料，甚至於像酒那樣有了一批癮徒。然而，一旦藍山和咖啡發生了關係，有了這個天作之合，才使那些品嘗過的人，在面對著各種選擇的時候，會毫不遲疑地點一杯「藍山」。
藍山咖啡什麼時候打進台灣市場的我不知道。我想大約是我們在美國聽說台北一杯咖啡竟然要7塊8塊美金那段期間。我只記得我第一次喝藍山咖啡是1984年，可是又想不起來是在台北哪一家咖啡館。在此之前，喝慣美國咖啡的我，雖然知道有個「藍山咖啡」，但搞不清楚「藍山」究竟是品牌名還是地名。然而我當時立刻就發現這是一流的咖啡，比我欣賞了多年的肯亞咖啡還有味道，儘管我多年來的喝飲習慣只是基本到，咖啡解酒，酒解咖啡。所以，這種人是很少會去咖啡專賣店買藍山或其他任何咖啡豆，回家自己磨，再自己泡來喝的。至於藍山咖啡，十幾年下來，我也慢慢發現，藍山是真的山名。但是產咖啡的藍山，不是澳大利亞那個藍山，也不是美國西北角那個藍山，而是加勒比海中牙買加島上的藍山。而且不要以為台北7塊8塊美金一杯藍山咖啡貴得出奇，東京要賣15塊美金一杯。
因此，十幾年下來，我也只是回台北的時候有機會點杯藍山咖啡，但也只是如此而已。直到今年（1995）3月，我因公出差到了牙買加。
出差是去牙買加首府金斯敦（Kingston），為剛成立而且總部設在那裡的聯合國「國際海底管理局」（Iional Seabed Authority）第一屆會議服務。忙倒是不太忙，但也不輕鬆。問題在於文件非常單調枯燥，全是在討論——你聽過嗎？poly metalliodules（多金屬結核）——而且相當政治。所以可以想像，碰到第一個空閑的周末，從我住的Pegasus旅店陽台上，喝著滾燙的藍山咖啡（速溶但是免費！），遙望著遠遠前方，沐浴在東升旭日光芒之下那似藍非藍的藍山山脈，等候著去山中度假的時候，我連自己都感到意外，我竟然像是去赴第一次約會那樣的期待、那樣的激動。
藍山是牙買加的一個旅遊重點，儘管大部分歐美日本遊客來這個島上的目的並不是為了藍山。他們多半都只去牙買加的一流海灘，像我前一個周末和同事們一起去牙買加西端的Negril。那連續不斷七英里長的白色沙灘，足令任何住在冬天鏟雪地區的人認為這就是天堂樂園。
總之，以藍山為首要目的的遊客都是一些登山者和大自然愛好者。因此，山中的好幾家旅舍也多半以照顧這些人為主，也就是說，只提供簡單的膳宿。我不是登山者，我也無意清晨兩點，在我一貫上床的時刻下床，摸黑上山，從4000多英尺的半山腰出發，再攀登3000多英尺，到頂峰去看日出。或是去看據說天氣清朗的時候可以望見的古巴。
「草莓山」（Strawberry Hill）是當地一位編輯輾轉介紹的。他說「草莓山」是一個新近開放的老所在，是藍山之中一個絕好的安靜度假之地，有專人負責山中遊覽服務。聽起來感覺很好，可是不便宜。不包括吃，315美元一晚，但負責接送。
我們那天早上九點出發，來接我的是一位年輕的牙買加司機，開著一部乳白色Isuzu，車門上印著淺淺一道粉紅色的Strawberry Hill。我們很快出城，不到半小時就進入藍山。
牙買加很像一個橫過來的台灣，但略小一點，東西長150英里，南北寬50英里（人口不到250萬）。然而，在其東部，幾乎就在岸邊城旁，卻衝上去一座海拔7400多英尺的藍山（Blue Mountain），盤踞霸佔著幾乎三分之一的牙買加。這一帶是地震區，而藍山山脈則在一億多年以前因下面的斷層移動和火山爆發而形成。雖然它已經是加勒比海區域最高最長的山脈，但還在緩緩上升。藍山之藍，來自它地質結構中的藍片岩（blueschist），其中含有藍色的青鋁閃石（crossite）。可是你要遠遠地看它才藍，而且只有在它高興的時候才呈現藍色。近看，則非綠即灰。
當然，爬藍山看日出，或純粹登山，只是外地本地遊客從事的種種活動之一，藍山有太多吸引人的景色。除了一般高山區都多半會有的峻岭深谷、泉水溪流、山澗瀑布、洞穴幽徑、林木花草等等之外，藍山還有其獨特的熱帶處女山林、溫泉、蟲鳥、蝴蝶（例如其半英尺長的燕尾蝶）、五百多種羊齒植物（其中一種可高達35英尺，據說是當年某種恐龍的主食），以及殖民時代遺留下來的莊園、住宅、兵寨……當然還有將此藍山壓倒其他藍山的咖啡農場。
你如果真打算在此遊山玩水，那起碼五天。但我只有兩天一夜的周末，既然感覺草莓山不錯，那我也就這樣跟著感覺走了。
從彎曲山路轉上一條極陡的小坡，首先看到的是一幢白色別墅，安靜得好像深山叢林之中一座小舍。直到我辦完手續才突然想起，我正是在靜寂的深山叢林之中。在這種奇特反應沒有過去之前，我又發現我的房間號碼竟然是奇怪的「59階」——59 Steps。一點不錯，不是59號，而是59階。
草莓山旅店原來根本沒有「房間」，只有，而且都是，一個個獨立的別墅，而且一共才十二個。有單人別墅，有套房別墅，最多只能容納十八個客人。而且我更驚訝地發現，這個星期六，整個草莓山旅店只有我一個客人過夜，這是我一生第二次一人獨佔整個一家旅店。第一次是1974年在巴基斯坦。不過，那是另一個故事了。
「59階」在離旅店接待別墅不遠的小山谷下面。要下59個台階才能進屋，因此別墅名叫「59階」。但全旅店只有這一幢以其台階數命名，其他則被冠以「鳥山」、「竹舍」以及「海格特」（Highgate）、「通布圖」（Timbuktu）之類非常英國味道的名稱。我進出上下兩次之後又發現，59階有誤。我數來數去只有53階。
我這裡稱「草莓山」為「旅店」，說實話，有點形容過度，因為英文名稱里沒有「旅店」這個字，只是簡單的「草莓山」——Strawberry Hill。同時，稱它為「旅店」又有點形容不足。「草莓山」應該是座莊園，尤其考慮到它那悠久而顯赫的歷史。
這座莊園是當年英國取代了西班牙而殖民牙買加之後，在1780年由英皇賜給英國一名首相之子、本人為作家及議員、後來被封為「牛津伯爵」的霍瑞斯·沃波爾（Horace ole）的產業，沃波爾則以他在英國建造的原始「草莓山」來命名這個藍山莊園，並在此一藍山深處海拔三千多英尺的草莓山莊，開始種植其同名物草莓和剛引進不過五十年的咖啡。
草莓山莊在之後兩百年易手數次，但一直保持它大英帝國的傳統。19世紀轉交期，草莓山一度充任海軍醫院。英國名將納爾遜勛爵，在他擔任牙買加皇家海港統帥時，即曾在此停留過。其後才變成私人莊園。而自二次世界大戰以來，它對外開放。每逢星期日，賓客可在此地享用英國下午茶。於是，半個世紀下來，「草莓山星期日下午茶」，成為牙買加上流社會的一個時髦風尚。今天，取而代之的是「草莓山星期日中午自助餐」。
我是無意之中才發現草莓山莊現在的莊主是誰。在我等候導遊的時候，我瀏覽了一下草莓山莊大大小小的別墅和小樓，穿過酒吧，走進書房，再下到小會議室，突然發現牆上竟然掛著三張金唱片。
再細看，才又發現草莓山的莊主原來是著名的搖滾製作、將牙買加搖滾reggae發揚為搖滾一個重要支流的克里斯·布萊克韋爾（Chris Blackwell）。是他和他的「島嶼唱片」（Island Records）製作並捧紅了國際reggae搖滾樂手馬利（Bob Marley）和克利夫（Jimmy Cliff），以及U2等等。是這位年輕時代從英國移民牙買加、認同牙買加，並推廣牙買加特色的布萊克韋爾，將一座古老莊園，特請當地建築師設計，將草莓山擴建發展到今天這個一座佔地26英畝、大小別墅小樓20幾個的現代「旅店」，一座並不豪華，但極親密舒適無比的避暑山莊。再加上有90多名工作人員來為住滿時不過18位客人服務……
負責草莓山旅遊的是一位美國女孩琳達。她曾在紐約百老匯戲劇圈子工作過。八年前，受了她在牙買加養殖四十年熱帶魚外銷的父親和哥哥的影響，決定告別百老匯而來此定居。琳達屬於那種鼓吹新式旅遊的現代（政治上正確）導遊。那種自80年代以來，尤其是加勒比海的旅遊業，在環境運動的衝擊之下，發展出來的一套所謂「生態旅遊」（Eco-Touris