走出大火爐。早晨五點，空氣輕柔甘美。天剛蒙蒙亮時，我能穿住兩件厚線衫。只有二十四度。大家重新萌生了希望。丹迪基的情況好像也在好轉。
昨晚乘車離開馬魯阿，走出二十五公里。日落前不久出發，夜深才到。蘇丹的兄弟，而後蘇丹年齡尚幼的兒子（一個十二歲左右的孩子，受到眾星捧月般的奉承），接著是蘇丹本人（拉米多）前來迎接我們，先後間隔時間很長。蘇丹帶著大批隨從——他在一把大陽傘保護下，那傘和在多維爾海灘見到的陽傘一樣，裝在一根極長的柄上，須知蘇丹騎在馬上，而打傘的步行跟在身後——圓月之下，產生一種異樣的效果。
明迪夫橫卧在三處極其出人意料的地面隆起之間。一處高大得多，頗似里約熱內盧的厚重山峰，顯得十分巍峨。這是一整塊陡峭的山體，看上去難於攀登；這突然出現的地質構造，既不能解釋成火山隆起，也不能說是地面褶皺作用，也不能說是侵蝕。周圍的土是清一色的沙土。另兩處是花崗岩隆起。像巨大的獨石疣。
渡過幾條馬尤 。河床在這個季節只是條幹涸的沙道。刮刮土，水立即冒出來。
馬克鼻子流血。他把手絹交人去洗。一隻禿鷲從臉盆上方飛過，掠走了沾滿血的手絹。
我攀上了俯瞰營地的巨大礫石，發現此地，東一處，西一處，還有許多礫石，（每隔三公里左右，）大大小小。我攀上的這塊可算最出眾的，是一整塊紋理很粗的花崗岩，顏色微微發紫，夠難看的。石基和側面，有些巨大的裂片和碎屑，邊邊稜稜很鋒利，一些旱獺之類的動物在下面嬉戲藏身。
岩縫裡，大群的蜜蜂。
拉米多派人送來牛奶、米飯、椰棗、蜂蜜。
馬克早晚有規律地流鼻血。
晚上十點左右，疲憊不堪、精疲力竭地到了拉臘。熱得可怕，熱得人心惶惶。真想躲到什麼遮攔下。空氣幹得人眼皮、太陽穴澀癟無光。我們在月光下吃晚飯，心裡已只想著睡覺。床就搭在旁邊；可沒等我們睡著，狂風大作，簡直要刮破我們的蚊帳。只得回去，悶在營地里。
拉臘（這裡肯定有座村子，但我們看不到）掩蔽在半環的小山裡，就是我談過的那種驟然升起的高地。這些小山積攢了一天的熱，熱浪向我們襲來。駐地是一個茅屋群；前面有片空場；正房前，有棵枝繁葉茂的大樹，令我讚不絕口。索來依芒，我們的新翻譯，懇切地請求我們千萬不要走遠，擔心為害此地的眾多的蛇。「是大蛇嗎？」「不，是極小的，但有劇毒。」
風勢兇猛起來，我起來兩次，以為刮龍捲風了。風好像就地而起，也不遠走。房頂都要掀掉了。地獄之風。人能想像得出比身體還熱的狂風是什麼樣嗎？風勢越猛，灼傷得越深；它燙裂了土地，吹得萬物枯萎。
這一路異常累人。也許從明迪夫出發得太早了，夏杜爾內送我們到那裡（一吃過早餐便又啟程返回馬魯阿了）。太陽就像永遠也不落山似的。我讓人往遮在轎子上的篷布上洒水，儘管如此，我還是悶得透不過氣，以致以為自己要昏厥了。步行、騎馬走完最後一段路。夜來臨了，卻沒帶來絲毫涼意。
早晨四點左右從拉臘出發。
酷熱降臨前到達多姆盧。六點開始，人便氣喘吁吁。我不安、幾乎是憂心忡忡地尋思： 我能挺住嗎？大家沒精打采地住在營地里，在搭起的床鋪毯子上灑了水，立即形成些河流湖泊，丹迪基跑來飲水，虧了洒水，才把溫度降回到四十度；但由於潮濕，人汗流浹背。我又出去到大火爐樣的游廊下烘乾。我膽戰心驚地想，也許還沒達到最高值。可不能說： 人已適應了。恰恰相反，人一天比一天虛弱，一天比一天衰竭。
不過我還是細斟慢品《貝拉》 連載的第三部分，寫作手法不太講究，但在每個迂迴曲折處驀地冒出些可愛的東西。
「他每天下午帶著馬扎來到搖籃旁坐下，面對著它，彷彿面對一條河。」
不累的一段路，沒費更多的勁兒便抵達了目的地，大家幾乎覺得奇怪了。路很單調，但地勢起伏卻更厲害。綿延的矮樹林，沒什麼異域情調。看著會以為是一片法國的小樹林。時而有棵大樹。有幾棵葉沒有落，但極罕見。有一種甚至開著花——大串的那種，金絲雀顏色——（外觀）像金雀花——但並不是蝶形花。
月光下吃晚飯。嗓子痛。睡在堡的院中。氣溫終於下降了。早晨幾乎有些涼（十六度）。難以形容的安寧。
拉米多極為殷勤——也十分純樸——今天早晨組織了一場狂歡，隨從騎兵（我本想說騎士）的馬都披上了鑲有黑白（或紅白）菱形圖案的莫列頓呢的奇特毯子（好像有絎縫的棉被）。儼然偉大的錫耶納的西莫內·馬丁尼 的作品——叫我想起斯賓塞的高貴的騎士馳騁在曠野 ……
然而，我已不會關注任何事。
不過我還是放下正讀的書，去看了一陣達姆達姆舞，希望在那兒找到馬克。沒有更平常、更沉悶的舞蹈了。
女人們突然莫名其妙地害羞起來，她們裹在一直遮到腳面的拖地長袍里仍不滿足，還要背過身去，像兔子一樣藏起來，頭扎進一個角落，一個洞里。
晚九點或十點到。早四點出發，以儘力避開炎熱。別的什麼也想不了。勉強寫這幾句不成形的話。
一株嬌弱的灌木開了幾朵管狀大花，梔子白，散發著香氣。
地勢略有凹陷起伏，我們沿著一個緩坡上行，空氣不那麼悶熱。
神奇的時刻，挑夫們有了兩個影子——月亮從右邊照而左側又受到熹微的晨光照耀。一切都蒙上了銀灰色。
挑夫們的不情願敵不住几絲微笑、幾句好言語。昨晚，他們拒絕再往前走。如今熱情高漲，宣稱準備一直送我們到杜阿拉。一個老頭，負責扛沉重的攝像機箱，激情大發，東奔西跑，穿過荊棘叢，一邊又笑又叫；他原地旋轉，看見了一棵樹榦，便衝過去，威脅著，用手中的標槍打了樹身三下。他瘋了嗎？不，他只是在抒發情緒而已。我們小時候稱之為「撒歡」。轎夫們則不時感謝我，或分別稱謝，或異口同聲，可能是在要求小費。稱我「總督」他們都覺得不夠，他們喊道：「謝謝政府，謝謝。」
這些可憐人！政府實在沒什麼可感謝的。查德政府 將只同意按每挑一天一點二五法郎支付報酬，不考慮返回的天數。三十公里一點二五法郎，頭上頂著二十五公斤重的行李，還沒有飯吃。也就是說，他們將從這微薄的錢數中支付伙食費。而且聽清楚： 返回的路程不算在內。回到家，想想他們還剩什麼。
喀麥隆顯然比查德慷慨。每挑一天一點七五法郎，空手返回每天五十生丁。規定要求（駐地的備忘錄有詳細說明）挑夫從這上面支付飯錢；我知道並非只有我們不理這些規定。可以肯定的是，挑夫的誠意大大取決於給他們的食物——而且，考慮到他們身為異鄉人，往往不受歡迎，他們不如白人容易從村民那裡獲得米團和一點點蘸米團用的「沙司」。沒有打來的野味時，如果米團之外再給這些人幾隻小山羊，他們便欣喜若狂了：「謝謝，政府！謝謝。」
不過我們覺得這種報酬太菲薄，認為這些喀麥隆人理應享受喀麥隆的價格，至少在喀麥隆領土上走的（五天中的）三天。我們便向貝尼朗先生（萊雷分區行政長官）提議，他只支付在查德的兩天工錢（按查德的價格），而多出的三天我們承擔：
即2天按1.25算2.50
3天按1.75算5.25
加3天返程按0.50算1.50
——
9.25
我們再添七十五生丁小費湊個整數，便可以付給他們兩張一百蘇的鈔票。他們得到小費顯得很高興——但見到鈔票卻大失所望，因為他們將不知到哪兒去兌換——以致我懷疑，如果按查德低微的工價支付他們，但給他們小額硬幣，是否會讓他們更高興。
萊雷之前是地勢最高的地區，植被的種類變了。彷彿幾乎轉瞬間季節發生了改變。不再是炎熱荒涼的冬天，不再是禿樹榦枝，枯黃或燒焦的莖稈。剎那間幾乎全部新樹種都長著樹葉。何止如此？有一些，最大最美的，開著花，濃密的聚傘圓錐花序，在緋紅的曙光中鮮艷奪目。地形微微起伏，儼然一座英國鄉下大公園。這樹蔭望去多麼舒適而涼爽！樹葉不再是近乎黑色的深綠，像剛果森林的綠那樣，而是一種尖銳、歡快、顫動的綠，像在突尼西亞，沒有沙丘時，猛然間遇到的那些大麥田一樣，那是經過好幾里黃沙後的情形。巨人般的大樹，形態威武挺拔，毗鄰著如龍血樹一樣分支眾多的埃及姜果棕。
這種景象沒堅持多久。沿途又變成乾旱、炙熱、深棕色。萊雷不在湖邊。雨季它或許位於河邊，但連接萊雷湖和特萊內湖的卡比河局部已乾涸。
很大的村落，由一個博爾努人區（描述那些嶄新的賽科）一個古布雷阿（？）人區和一個蒙丹人區組成。
到萊雷一兩小時前，我們看了第一座蒙丹人村落。它距大路二百米