哥倫比亞的名聲很壞。對於很多人來說，它只意味著毒品和兇殺。這個國家控制著全世界80% 以上的毒品貿易，兇殺案犯罪率也高居世界第一。密林深處還活躍著好多支反政府游擊隊，他們不僅涉及毒品交易，還不斷地綁架人質換取贖金，爆炸恐嚇無惡不作。就在我們來到哥倫比亞的時候，一個多月前被游擊隊綁架的四個中國人依然下落不明。
早在倫敦時我就聽過這麼一個故事——是真人真事：A在哥倫比亞旅行時認識了一位本地人B，有一天A和幾個朋友去B家裡玩，大家坐在客廳里喝著啤酒嗑著葯聽著音樂聊著天，玩得非常之high。到了後半夜，突然有人瘋狂地敲門，一邊敲一邊大喊大叫。B不知從哪裡抓起一把砍刀就衝去應門，A也立刻隨手抄起一把砍刀跟著沖了出去（別問我，我也不知道為什麼好端端的屋子裡到處都是砍刀）！門外站著兩個喝得爛醉的小夥子，原來他們是B的朋友。兩個人之前在酒吧喝酒，大概是喝醉了做了什麼荒唐事剛剛被趕了出來。他們知道B的家裡有一個手榴彈，想向他借來把那個酒吧炸掉（！）。B斷然拒絕，於是他們三個人激烈地爭吵了起來。A一個人站在那裡，嗑了太多葯腦子還不大清醒，手裡拿著一把砍刀，聽著旁邊幾個人在爭執要不要扔手榴彈炸掉一間酒吧，當下他就在想：我X！果然，這就是哥倫比亞啊！
我們在旅途上遇見的另一位愛爾蘭背包客則正是在哥倫比亞遭到了搶劫。幾個劫匪用槍指著他的頭，把他擄上車，搶走了他所有的財物，包括身上的衣服，最後把他扔在一片黑暗的樹林里。臨走前還「體貼」地丟給他一包煙，讓他可以抽著煙打發時間等待天亮……
此外還有各種各樣的江湖傳聞，比如，和委內瑞拉一樣，哥倫比亞的一些「假計程車」司機會在中途搶劫乘客，並逼迫乘客去各個ATM取錢；街頭小販會向背包客兜售毒品，交易之後卻突然變身為警察；一些小賊並不使用暴力，而是把一種無色無味的藥物注射進糖果和香煙，然後賣給遊客，在遊客昏迷之後實施搶劫；據說有的受害者醒來之後，發現自己少了一個腎……
從一個危險的國家飛到另一個危險的國家，再加上在機場熬了一整夜，我和銘基雖然已經有點麻木了，但還是強打精神，不敢掉以輕心。飛機抵達哥倫比亞首都波哥大，出了機場大門，我們提心弔膽地鑽進一輛計程車，一路手心冒汗胡思亂想，可是什麼也沒有發生。我們順利地到達了提前訂好的青年旅舍，安排給我們的房間也好得出乎意料。我和銘基對視一眼，可是仍然不敢放鬆警惕。我們放下行李出去吃飯，還是什麼都沒有發生。我們在附近轉了轉，吃完晚飯回去睡覺，醒來的時候欣慰地發現所有身體器官都完好無損。第二天我們在城裡暴走，參觀各個景點，甚至晚上也在外面活動，依然什麼都沒有發生。沒有人拔出槍來指著我們的頭，沒有人向我們兜售毒品，也沒有人用任何東西把我們迷暈。
我這才開始換上一種較為輕鬆的心情打量波哥大這個城市。由於海拔較高，和剛剛去過的古巴相比，波哥大涼爽的氣候實在是太舒服了。整座城市都被綠色的山丘包圍，道路高低起伏，優雅的教堂前停著滿地的鴿子，老人們坐在小廣場上悠閑地聊著天。城裡雖然也有不少高層住宅和辦公大樓，卻並不給人以繁忙嘈雜的都會之感，反倒像是個寧靜可愛的歐洲小城。無論從哪個角度來看，它都完全不像傳說中那麼罪惡和危險。
「那是因為我們投入了大量警力來進行整頓，現在波哥大的安全狀況比以前要好得多了。當然，晚上你們最好還是不要在超過這個範圍的地方活動——」胡安用手指在我們的波哥大地圖上畫了一個正方形。
胡安是一名警察，同時也是一位導遊——警察歷史博物館的導遊。我個人覺得波哥大的警察歷史博物館是一個絕對不能錯過的景點——想想吧，不用花一分錢，你就可以進入前波哥大警察總部參觀，看到哥倫比亞警察部門這些年來收集的無數文物和具有歷史意義的東西，而最最有趣的是，所有的工作人員和導遊都是身著正式制服的警察！
那是一種非常奇妙的感覺，有一瞬間我懷疑自己走進了同志酒吧的「制服之夜」party，因為到處都是英姿颯爽的制服帥哥，看起來簡直像是《GQ》 雜誌的模特……
「你們好！」入口處的一位警察帥哥用迷人的微笑招呼著我們，綠色的眼睛閃閃發亮，「請問你們想要英語導遊還是西班牙語導遊？」我選了英語，心想「就你吧帥哥！」，誰知他馬上轉頭朝房間里大喊一聲，另一位警察小伙跑了出來。Shit！選錯了……我暗暗地掐著自己的大腿。
胡安不是帥哥或型男，相對來說，他是偏向「正太」那一款的——而且是個原住民正太。棕色皮膚，矮矮壯壯，虎頭虎腦，圓圓的臉上稚氣未脫，大眼睛裡流露出一種青少年特有的天真的自尊。我看著他，心頭簡直湧上一股母性——你就是個小孩嘛！幹嘛學人家當警察？
胡安說得一口語法稍嫌粗糙但絕對流利的美式英語，口音里濃濃的美國味兒簡直令我的耳朵為之顫抖。我問他在哪裡學得這麼一口好英文，他有點驕傲又有點靦腆：「全都是我自學的。」怎麼自學呢？「看美國電影啊！」他一副理所當然的樣子，好像很奇怪居然有人看美國電影都學不會英文…… 唉，「天賦」這件事，當真是人比人氣死人。
我們先被領到樓上的一個大房間，裡面到處都是哥倫比亞警方與販毒集團和游擊隊交戰的各種「戰爭文物」。槍櫃里擺滿了各式各樣的武器，有從敵人手中收繳的，也有警察們自己用的。連一個游擊隊的導彈發射器都赫然在列，簡直不像是真實生活中會出現的東西。另一個展廳里則掛滿了已逝警察英雄的肖像，他們大多在80年代和90年代的剿毒戰爭中殉職，足可想見當年令人毛骨悚然的恐怖和暴力。
然而真正的「好東西」卻在樓下。第一眼看到那台超級拉風的鑲了真金的Harley-Davidson摩托車，我便知道開始進入重點了。摩托車是從「可卡因之王」巴勃羅埃斯科瓦爾（Pablo Escobar）那裡繳獲的，事實上，這一整層樓的展廳都專門「獻給」了埃斯科瓦爾和他那個時代的販毒集團。
「你們聽說過巴勃羅埃斯科瓦爾嗎？」胡安問我們。我笑了，這個問題純屬多餘。人們一提起哥倫比亞就會聯想到毒品，而一提到毒品便會想起埃斯科瓦爾。作為哥倫比亞的「毒品教父」和世界頭號大毒梟，埃斯科瓦爾靠出口可卡因成為世界上最富有的人之一，而他留給自己祖國的遺產卻是一段極端殘酷野蠻的暴力史，也為哥倫比亞警方帶來他們最大的悲劇和最知名的勝利。
在埃斯科瓦爾的家鄉和「領地」麥德林，他被很多人奉若神明。窮人們將他視為羅賓漢式的人物，挑戰體制，劫富濟貧。埃斯科瓦爾常以金錢和禮物扶助貧民，為他們建造房屋和體育場，興辦福利事業，他的產業為無數人提供了就業機會，他本人甚至在1982年以自由黨候選人的身份當選為候補國會議員。
然而，麥德林的父老鄉親沒有看到的，是埃斯科瓦爾那猙獰的一面。他所領導的麥德林販毒集團被稱為「世界上有史以來最兇惡、最危險、最殘暴、最大膽，但也是最有錢的犯罪組織」，「與這個集團相比，美國的黑手黨就像小學生，日本的山口組就像教堂里的唱詩班……」埃斯科瓦爾和麥德林集團在哥倫比亞製造了整整十年的爆炸、謀殺和綁架。他們一面重金賄賂法官、政府官員和軍隊高官，一面豢養了數以萬計的武裝人員和職業殺手來綁架和殺害所有敢於揭露他們罪行的人。埃斯科瓦爾心狠手辣，他會為了懲處告密者而指使手下在商業航班上安裝定時炸彈，也會在母親節時炸掉一個購物中心，還會懸賞1億美元捉拿曾通緝他的哥倫比亞總檢察長並最終令其橫屍街頭，他手下的反政府武裝甚至公然襲擊司法大廈，在光天化日之下槍殺自由黨總統候選人。巨大的恐怖氣氛籠罩著哥倫比亞，社會動蕩，人人自危。
哥倫比亞警方在與販毒集團的戰爭中犧牲慘烈。麥德林集團曾在短短兩年間就殺死了5000名警察，埃斯科瓦爾曾公開懸賞滅警，每幹掉一個警察就獎勵1000美元。連受雇於販毒集團的兒童殺手都殺死了600多名警察，其中光是一位16歲少年就身負32條人命。
在警察歷史博物館裡，我們看到了埃斯科瓦爾個人擁有的槍支——足夠武裝一整個特警隊了……牆上掛著當年警方對他的巨額懸賞通緝書以及他中彈死去後血淋淋的頭部照片（拉美人一向重口味），下面的柜子里則展示著他的一些個人物品——Ray-Ban太陽鏡、染血的皮夾克、瑞士手錶、索尼攝像機等等。最誇張的是一具埃斯科瓦爾的屍體模型，曾經的毒王孤零零地躺在玻璃柜子里，就像被關在一個很小的監獄。
而最特別的紀念品當屬一塊屋頂的瓦片——它直接「見證」了一代毒王的隕落。1993年12月2日，埃斯科瓦爾正是在他的家鄉麥德林的一個