在北京吃了工體有璟閣的「媽媽的紅燒肉」，就決定回神農架一定用當地農家豬肉做紅燒肉。回到神農架，就收從廈門快遞來的古龍天成古法曬制醬油。此醬油屬第三回快遞了，第一回摔了，第二回地址不清退回去了，第三回正常收到。所謂事不過三，再收不到，就不好意思提醒人家寄了。
有古法曬制醬油，去買農家土豬肉，從菜園拔回神農架國公坪種的本地大蒜頭，菜園的辣椒還小，未摘，去農家買了土辣椒和興山仔姜，雄心壯志地要燒一鍋紅燒肉。此時，恰好加拿大小朋友史丹利來了，同行的有朋友依雲、畫家鄭軍等人，這才是到了共享主義時代。
柴爐燉湯，電磁爐炒菜，紅燒肉也只有用電磁爐。紅燒肉的肉塊不妨大一些，農家土豬肉，肥肉多些，瘦肉少些，我選用了神農架土菜籽小榨坊榨的菜油。熱了鍋，扔入薑絲炸之，油香漸起，便擱下肉去翻炒，肉熟透時，淋些白酒，待酒味消失之後，擱蒜復炒，然後淋些古龍天成二年曬制醬油，略燜一下，再少許淋些古龍天成五年曬制醬油，繼續燜。少許放幾根青辣椒絲，翻炒。
淡淡的醬色，淋些豬蹄湯繼續燜。紅燒肉需要一定的溶度，放些美國海鹽以及泡好的神農架椴木木耳，翻炒。很多的時候，我喜歡在炒菜的時候，思考一些問題，有些與文學相關，有些與人生相關，多數與自然相關的問題。美食方面，食材主義路線堅持到底。也就是說，紅燒肉一定農家土豬肉，用玉米和土豆喂的，它有糧食和動物脂肪的芳香。我不喜歡快速生長的豬肉，它缺少豬肉味。正如我不喜歡施過化肥的茶葉，它的植物的香味定也缺失。
生活在21世紀，時間指示著當下的歷史與味覺。我相信一些依然有夢的人，都會思考2012這個問題，紅燒肉代表著原始森林的生活品味。彈指一數，這一鍋紅燒肉，象徵著食材與調料的薈萃，它遊離在鑄鐵鍋內與時空之中。很想說一句話，像含羞草的葉子那樣張合，它的羽狀排序以及青蔥的翠嫩，拂過風一般的黃昏。
紅燒肉，它作為20世紀的主菜，瀰漫著歷史的餘韻，還有今天生長的芳香與豐腴。將紅燒肉裝盤，擱在圓形的鋁質的柴爐面上，這是山裡的爐子，圓桌狀的爐面就是桌子，冬天吃菜也不會涼的，夏天的熱能讓菜保持相當的熱度。我很關注史丹利的感覺，他今年只有16歲，在加拿大讀12年級，少年的味覺直率與天然，易於驗證美食的美妙。
史丹利吃了紅燒肉，他直叫農家土豬肉好吃，從來沒有吃過這麼香的肉。此話讓我高興又鬱悶，因為他只是稱道食材，表達對農家土豬肉的興奮。感覺不到他對我的烹飪手藝的稱讚。好吧，我就來自己品嘗，我想它應該十分的香。
紅燒肉緊結，因為時間的因素，沒有將它燜溶。然，這樣的紅燒肉，它特別的有嚼勁，瘦肉纖維中的肉香清晰地釋出。肥肉裡面飽含動物蛋白質的腴香。有醬味的陳香漸漸瀰漫於口，我感覺到了古龍天成曬制醬油的醬香，陳香之中透釋豆香，這些香氣與農家土豬肉融合，寬厚且飄逸。我忽然感覺應該喝一些酒，就從樓上拿下三小瓶勁酒。我喝一瓶，畫家鄭軍喝兩瓶。
紅燒肉漸漸吃光了，吃得一干人等喊爽，我策劃著下一次再燒紅燒肉。史丹利來做義工，給山裡小孩講授英語，講了兩天，臨別時，我再燒了紅燒肉。這一次，一共燒了三盤，一盤可稱回鍋肉，燉蹄髈肉燒的，二盤以辣椒燒之，三盤以韭菜和木耳燒之。這樣的一桌盛大的紅燒肉宴，直讓史丹利吃了肉，再未吃其他主食。紅燒肉，吃飽了。一直未說回加拿大還再來神農架的史丹利說，古叔叔，我還要來神農架。噢，我說，下一次史丹利再來，我將自己養豬，燒最美好的紅燒肉。史丹利一米八高，臉上仍充滿稚氣。他說，我好喜歡紅燒肉。其他一干人等，說秋天就要再來。嗯，紅燒肉，物質的誘惑，它滋養著一些友情與親情，這便是食之光大，有精神的內韻。