魏晉時代人風流，曹操以下，建安諸子竹林七賢，一概風流倜儻，玉樹臨風。酒不缺，卻少口吃的。匈奴獻曹操一盒酥，楊修就率諸將給吃了，末了還玩「一人一口酥」的文字遊戲玩曹操。當然，從中亦可見那時連酥糖都珍惜。魏晉時把麵條叫湯餅，估計也就是水煮囫圇面，吃個混飽。曹丕疑心何晏臉白是抹了粉，就拿湯餅哄何晏吃，看他出了汗是啥效果，可見這東西未必好吃，但的確熱汽蒸騰，很是有用。
都說我國飲食文明甲於天下，確是真的。我國八大菜系，滿漢全席，細點小饌，氣象萬千。比起西方人單調的只烹不調，簡直是神仙日子。袁枚《隨園食單》里細說魚翅海參，李漁《閑情偶寄》里大談酒魚茶肉，學問海去了。只不過，士大夫究竟是士大夫，小民百姓臨頭來怕是品不出魚翅發得好不好、海參是否彈牙汁濃。我們這裡窮過的老人，討論一碗湯好不好，就一個標準：這湯濃不濃。
老一輩人懷舊，吃飯時還常教導我們：喝湯時要溜邊沉底，輕撈慢起。像我這種怕魚刺的，喝魚湯時每每納悶：躲魚肉還來不及，幹嗎還沉底緩撈呢？那時還沒挨過餓，出門一多，到處走走，餓過幾頓後明白了。老一輩人自有其哲學，求飽求暖，就指望一碗熱湯，湯里有菜有肉，熬出濃汁來，咸一咸嘴，填填肚子。
傳聞南方的某些老字號，一鍋湯百年不滅，日夜填薪地燃著煮著，就是賣個「這湯火候到家」。時間既久，味道極厚。融了不知多少大料，煲了不知多少老湯，那是無價之寶，譬如滷味鋪的百年老汁、酒家地窖的百年老酒、川中傳了幾代的泡菜罈子、煙茶行家悶了半世的雪茄或普洱一般。那湯是給行家裡手品的。內行一品，就能嗅出這湯的好壞、用料多少、火候程度之類。那就像是建築大師看房子，一眼看出風格體式，隨手把鳥籠掛上就步月於庭的逍遙勁兒。然而天下寒士太多，要的不是雕樑畫棟、金碧輝煌，而是茅屋廣廈千萬間，求個庇護的地方。我輩俗人，大冬天撲個地方喝一碗湯，吃幾塊肉，暖和過來了，這才是正道。湯是這樣一種東西：不算正餐，可儉可奢，是最有效的解寒、去飢方法，因此務求其濃。別說熱湯，連去暑的湯都講究個濃。老北京做酸梅湯，法子各異，但大體精神不變：熏過的酸梅——烏梅——加水煮，酌加冰糖，涼透過濾，最後出來就是要求個「濃」。
十月末天風驟起，夏季餘溫踢走，秋涼豁然而止。冷了之後，才發覺特別易餓。房間里儲藏的蛋糕、點心等吃到肚裡，像泥牛入海，真怕胃成了無底洞。出門去走街，麵包店、熟食鋪、披薩店、自助餐之類的沒勾起食慾來，可是走到麻辣燙、拉麵館這類地方就走不動道了，非得進去，就熱辣辣的湯吃點什麼。那厚厚的濃味滾湯，一口口燙著舌頭和嘴，咕咚一口咽下去，肚子里豁然就暖起來，背上一陣舒服得發癢。這就足以讓人享受的了。
出門在外的人，又格外戀碗湯喝。蒲松齡為了寫《聊齋》，煮了綠豆湯在路邊請人喝，以「訛詐」故事素材，可見一碗湯對游跡的路人實在是天上降下的寶物。小時候去鄉下陪爺爺奶奶，偶爾還能見到有投親不著，又不熟附近旅店餐館，上門叩問順便要點東西吃的外鄉人。鄉下人怕羞，只問能不能要碗湯喝。奶奶盛了濃濃一碗青菜豆腐肉絲湯，對面就能熱淚盈眶。我外婆說，再往前些時節，冬天一碗湯是能救人命的。
湯的意味，到入冬尤其明顯。中國歷代多的是這樣的故事：外面大雪紛飛，主人在家閑坐，吃一碗料粗味濃的湯。聽到有人敲門，大聲道：「饑寒交迫，求一碗湯水喝！」千金相救之類的故事屬於低概率的傳說，窮幫窮才符合絕大多數的例子。主人開門，客人闖進，潑了斗笠上的雪，主人送上一碗熱湯來。未等喝，那一份恤老憐貧的暖意就隨白汽一起氤氳而起，救人命暖人心了。這是典型的中國平民傳奇：對獨行寒夜、饑寒交迫而又無可奈何者，最富有人情味和最實在的，無非是有一碗熱湯喝。