中國人有句固定的玩笑話：賤名好養活。非只黃宏在春晚自稱「我小名狗剩」，博雅如錢鍾書也在《圍城》里借人口道，「人家小兒要易長育，每以賤名為小名，如犬羊狗馬之類……司馬相如小字犬子，桓熙小字石頭，范曄小字磚兒，慕容農小字惡奴」。其實誰願意要個賤名？無非要易長育而已。古代嬰兒夭折率高，中西皆然。早年大家沒現代醫學知識，只好認為神佛作祟，槍打出頭鳥，被迫把名字要起賤一些，才好避風頭。孩子滿了月要慶祝，挺過來了；孩子周了歲要慶祝，算長大了。所以孩子長大實在不易，步步驚心，多設幾宴總不是壞事。
百日宴夾在滿月和周歲之間，看似有些不尷不尬，但數字上說，卻是最周正的。此宴古已有之，描繪宋朝風情的《東京夢華錄》里道：「生子百日，置會，謂之百。」傳說遼太祖耶律阿保機「三月能行、而能言」，百日時已經能走會說，真神童也。當然，大多數兒童此時還是蒙昧一片……幹嗎挑這個日子呢？
中國人一向重數字，百者完滿也，而且「百」和「百歲」音近，取個諧音；「」本身有個周歲的意思。當然也不必細究其符號學的意義，反正就是繼往開來：孩子活了一百天，不易；祝福他再活百歲，討口彩。
若要深究，百日宴比滿月酒、周歲慶又要科學得多。滿月酒時，母親猶在休養，父親手忙腳亂，孩子一團迷糊，雖然來賓一團熱情，還是不免亂出格。周歲酒是必擺的，只是未免久了些。相較起來，百日酒時，父母能夠收拾停當，整裝而出，孩子也開始會哭會叫會動，在半懂不懂之間了。
百日宴各有各的規矩，不一而足。早年民間有「穿百家衣」「吃百家飯」一類習俗。這和給孩子起個賤名類似，形式上借沾鄰里好友的光。所以有高壽老人的家庭，總是避不過「被借壽」的義務，常得借老人一幅衣、一捧米，拿去給孩子增壽。這習俗如今城市裡依然常見，雖然只留了形式，但那意思多少還保留著：衛生健康的改善讓孩子們活得倍兒壯，但大家還是畏天知命，只願孩子平安。
百日宴是喜宴，所以規格沒法太清雅秀致，玩個性創意的小菜們不免缺了蒸蒸騰騰的喜氣。然而百日宴的主題終究是孩子，所以也沒法太宏猛霸道，大火重味、生猛海鮮就未免多了些戾氣了。民國時有些信佛人家養生惜福，孩子百日宴還敢擺出麵食和素菜為主的一桌素宴來，雖然讓客人們嘴裡不免淡出個鳥來，但意思也很明白：孩子百日大肆殺生搞得酒池肉林，總覺得差了那麼一點兒。
實際上看老年代花心思的百日宴菜單，規格常以南方尤其是廣式菜肴為主。一來廣東菜既不濃油赤醬過於膩，又重火功，燉煲交加，菜多瑩潤鮮美又不失天然。比如同樣殺生，廣式的曹白鹹魚就比北派的紅燒醬肘子淡雅醇厚些了；二來廣東菜小點心多，取其乾淨利落，宜飯宜粥；三來廣東菜肴自有一套格物致知、陰陽五行的補益公式，雖然不少地方有偽科學之嫌，但這個「補」字，是很合百日宴氣氛的。大家求的就是個平適安泰、溫補益氣嘛。
百日宴的主角說是孩子，其實孩子那時還只會哭笑和蠕動手腳——耶律阿保機那類神童畢竟少，還不用提史冊慣有對帝王的吹噓——無非被大人們誇幾句容貌好聲音足福氣無量之類，所以真正的主角還是做老娘的。如果生的是男孩，新媽媽更加底氣十足，能讓婆婆都矮了半截。按規矩，百日宴主菜就該獻給媽媽，雖然未必吃得上幾口，但意思在那兒。主菜又有講頭：得補氣益虛豐美鮮香，又不能流於俗氣。鯽魚湯大肘子之類坐月子時已經吃過，如今到場面上，就得精緻些了吧？蔥燒黃玉參、豆豉蒸鮑魚之類菜，就是為這場合準備的。
據說民國時廣東人送滿月禮愛用鰲魚肚，取個獨佔鰲頭的口彩。但此菜其實也有道理，魚肚益氣補中，功能不下燕窩銀耳，而其口味又遠過之。當然鰲魚肚名貴，做菜挑不到這麼細了。
魚肚的做法，依袁枚說，「鮑參肚翅虛名之士」。魚肚和魚翅，都是仗著濃汁腴煨燉。好的做法是用芙蓉魚肚，魚肚改完刀，用高湯煨足——也有人說用奶湯的，大概以形補形，指望對媽媽哺乳有益。然後雞蛋清加精鹽、澱粉們調味，炒成芙蓉狀，此後把魚肚連帶火腿、菜心、蒜頭、瑤柱、乾貝、薑片、蔥段等等借味的東西，一齊俱下，小火慢燜。末了處理方法很多，追求精細的會加個勾芡、淋些雞油，嫌麻煩的自可直接把燜透的魚肚出鍋，和芙蓉搭伴兒。
這一道菜，極重火候，質爛味醇，柔潤到無棱無角，嚼都不用嚼。魚肚、雞蛋滿溢的蛋白質，嫩滑軟濃，柔若無骨，味滲其中，銷魂之極。而且雞和魚都不是生猛霸道之物，天生的補益良物，做媽的吃了也不會有殺生感，倒像吞了軟白香滑的仙丹，一下子就和孩子一起圓潤飽滿了。當然芙蓉魚肚最好的一點，還是體現了百日宴當天菜品的本質：看，連媽媽都只吃這麼個高蛋白但低脂肪的火候菜，大家也不大好意思真吃得腦滿腸肥吧？咂些溫淡潤厚的味道，也就是了。