潘向黎
說到唐朝的長安，唐代的女性，最容易想起的是盛開的牡丹花。
沉香亭。亭外是盛開的牡丹，玉石欄杆內是比牡丹更加豐美嬌艷的楊貴妃，春風輕拂，異香四溢，襟袖盡染，詩人呼吸著花香，花香又從他筆下流出，在中國人的記憶中香了一千年。
這是中國最天才的詩人寫給中國最美的女人的。最昌盛的國度。最旖旎的時節。
高髻雲鬟
唐代婦女的時尚風格，如果用花來作比喻，是牡丹。想像一下，那色澤濃烈、花形飽滿、芳香馥郁的牡丹匯成的海洋！
關於陝西人，聽到過一個惡毒攻擊的說法：「不化妝是兵馬俑，化了妝是唐三彩。」而關於西安的「評價」則是：「一是古，二是土。」
確實是土，而且具體到就是「土」本身。十多年前到西安，一到西安，就覺得城中塵埃撲面，剛到的人幾乎呼吸困難，又乾燥，幾乎可以感到皮膚像落葉一樣發脆。城裡的行人的裝扮，雖然不至於是兵馬俑或者唐三彩水平，可是離「時尚」還是頗有距離。
今天的許多女明星，若是在唐代去選美，肯定因為面尖肌瘦而「永不錄用」，而且那種骨感，會被當成一種不健康、不高貴、讓人憐憫的外表。
唐代。長安。中國女人最美的朝代和地方。
我們今天還用「唐裝」來作為一種中國傳統服飾的統稱，但是，現代的唐裝，根本無法和唐代的服裝千姿百態、燦爛奪目相比。
關於唐朝的女性時尚，有一段著名的記載。讀來令我忍俊不禁，這簡直就是男人對女人不服管束、追逐時尚的抱怨和牢騷：
「……風俗奢靡，不依格令，綺羅錦繡，隨所好尚。」「上自宮掖，下至匹庶，遞相仿效，貴賤無別。」（《舊唐書》卷四十五《輿服志》）
至於服飾，唐代婦女服裝有三大類：上衫下裙、胡服、男裝。在裙子方面有安樂公主百鳥裙引起朝野仿效的例子，而男裝也同樣可見上層的示範作用：武則天之女太平公主，一次在高宗的內宴上，她以紫衫、玉帶、皂羅折上巾、佩帶弓劍等「紛礪七事」的裝扮出場，不但男裝，而且全副戎裝，弄得高宗和武后都覺得好笑，對她說：「女子不可以當武官的，你幹嘛打扮成這樣？」公主帶頭這樣「扮酷」，對女穿男裝的影響可想而知。
雲想衣裳花想容，春風拂檻露華濃。
若非群玉山頭見，會向瑤台月下逢。
那就回到唐朝，回到西安還叫長安的時候吧。
先來看看長安的位置。它位於秦嶺之下，渭水之濱。遠從西漢時起，就有「八水繞長安」之說。這八水，除了我們在成語中熟知的涇和渭，還有灞、滻、滈、潏、澇、灃六水。八水環繞，使長安得到灌溉，土壤肥沃，物產豐饒；河流給它帶來交通運輸之便，關東地區、劍南地區和江南地區的絲綢源源不斷而來；秦嶺茂盛如青障的森林，不僅帶來了王維在詩中一再讚美的「深林」、「空林」景緻，更帶來了良好的小氣候區。
這一切，使長安這個唐代的政治、經濟、文化中心，天然地成為富庶繁華的時尚中心。它開創服飾制度、生成時尚風氣，然後迅速輻射全國，甚至波及海外。
唐初可以說是創製時期。自隋文帝開始的「復漢魏衣冠」的服飾改革之後，歷經唐太宗、高宗對服制、服式作出規定，開創了制度，一直相沿到盛唐玄宗時期。
在這種對制度的沿用中，長安不斷地給中國女性制定著新的時尚審美標準，從體型到服飾到化妝，甚至到生活方式。正是這種標準的變化，加上女性對美的不懈探索和追求，帶來豐富的時尚流變。
唐代女性時尚的主要潮流是：由遮蔽而趨暴露（樣式），由簡單趨於複雜（花紋、妝飾），由簡樸趨於奢華（服裝風格），由清秀而趨豐腴（體型）。
（1）上行下效。
在唐代，一切時尚都是從長安開始的。《後漢書》中長安時諺「城中好高髻，四方高一尺。城中好廣眉，四方且半額。城中好大袖，四方全匹帛」所描寫的情景用來形容唐代也非常貼切。雖然本意是譏諷「上之所好，民必甚焉」，上頭決策，下面會變本加厲地盲目執行，但是若從時尚角度來考察，卻絕好地說明了長安作為時尚中心、時尚之都的巨大影響力。這個影響力不但遍及全國，而且波及朝鮮、日本，直到中亞。（有學者這樣形象地表述唐朝對日本的影響：日本原來的情況像一鍋豆漿，唐朝的精神是滷水，一下子將它點成了豆腐，從此有了成形的文化。服飾文化當然也是如此。）
與今天世界範圍時尚現狀相似的是，唐代的時尚主要由宮中（今天是王室）、貴婦（今天是富商太太和社交名媛、部分白領）、以聲色技藝娛人行業的從業女性（今天是演藝界明星）來引領風騷。
也許是李唐王室帶有鮮卑血統，「胡化」尚武，並影響了審美觀；也許是農耕文明產生的審美與富裕的物質基礎相遇造成的一種必然——唐代崇尚濃麗豐肥之美。賞花要賞牡丹，馬也要頸粗臀部大，人是「尚豐肥」，女子為了使自己顯得更豐滿，往往將裙子做得很寬大，六幅，八幅，十二幅，還要將腰身提高到腋下，這樣整個人不見腰身，幾乎像一個燈籠的外形了。楊貴妃這個特殊人物的出現，玄宗對她的寵愛，更是推波助瀾，使「以肥為美」達到頂峰。
至於化妝，這也是宮中的大事。唐玄宗封楊貴妃三姊妹為韓國夫人、虢國夫人和秦國夫人，每人每月給錢十萬，為脂粉之資。然而虢國夫人不施脂粉，自炫美艷，常常素麵朝見天子。雖然不施脂粉，但眉還是畫的，「淡掃蛾眉」。據史籍記載，唐玄宗染有「眉癖」，史稱「唐明皇令畫工畫《十眉圖》……」一朝天子親自推廣和提倡，畫眉之風在婦女中盛行不衰，就不足為奇了。
而就在她們如此獨領風騷的時候，我今天所生活的上海還是一個小漁村，日本還是因為物資匱乏而禁止庶民穿紅染衣服的奈良時代，至於紐約，還是印第安土著的天下，根本沒有開化。
（2）時髦成風。
唐代是一個非常注重時尚的朝代，女性更是時髦成風。政治、法律、道德、禮儀都不能約束這種強烈的好美之心和對時尚的追逐。貴賤、男女、夷夏的界限都被沖毀了。即所謂「風俗奢靡，不依格令，綺羅錦繡，隨所好尚」，「上自宮掖，下至匹庶，遞相仿效，貴賤無別」。
胡服是唐代的舶來品，雖前後有變化，但主要特徵是：男女區別不大，兼具實用與審美。有「貴游士庶好衣胡服，為豹皮帽，婦人則簪步搖。衩衣之制度，衿袖窄小」的記載。當時有些保守的人認為這是「妖服」，可以看出它的新異程度，但卻是唐初最流行的服飾，而且流行了一段時間——「女為胡婦學胡妝，……五十年來競紛泊」（元稹）。中唐以後，曾經新奇的胡服逐漸消融在傳統服裝之中。
關於為什麼流行男裝，研究者有不同解釋，如：唐朝統治者出身胡族，因而尚武，導致胡服流行；社會開放，女性參加社會活動較多，男裝方便；女性自我意識較強，為了體現曲線美，等等。其實北齊、北周、隋朝同樣有胡族血統，有開放的社會，卻沒有如此大規模的女穿男裝；體現曲線美也可以通過其他方式，而且更加直接；至於說方便，女性為了美，穿了多少不方便的衣服？而且唐代的時尚風格並不是追求實用。
作為一個女性，我認為最主要的原因是：追新逐異，崇尚新奇的心理驅使。就是愛美，而且是愛與眾不同、與前人不同的美。應該說這是時尚追求的更高層次。專家們大費周章地考證和存疑，從女性時尚心理的角度來看，卻是簡單得有如天經地義的一件事。
唐代已經有了非常明確的時尚概念和「時世妝」的說法。「小頭鞋履窄衣裳，青黛點眉眉細長。外人不見見應笑，天寶末年時世妝。」（《上陽人》）——這些白髮宮女，在冷宮中消磨了四十多年，一直保持進宮時最時髦的打扮，已經徹底過時老土了。盛唐則是「大髻寬衣」的新趨勢。「近世婦人……衣服修廣之度及匹配色澤，尤劇怪艷。」——這是元稹在《寄樂天書》中對中唐時尚的觀感。白居易也說：「風流薄梳洗，時世寬妝束。」
而那些壁畫、女俑也在對這樣的指控「供認不諱」：唐代女性服飾確實是濃艷，大膽，奢華，雍容大氣，標新立異。
喜歡在頭髻上插裝飾品：有鮮花和假花（牡丹，桃花，石竹花，梔子花，荼蘼花等），有花鈿珠翠和金石釵簪之類。插花顯得嬌媚可人，插珠翠則顯得華貴逼人。在壁畫和仕女畫中還可以看到滿頭插櫛（梳子）和插多枚花鈿的形象。
也就是說，遠在唐代，中國的女性已經創造出可以媲美奧斯卡的時尚，美妙，開放，爭奇鬥豔。
在唐代，暴露前胸不但是美的，而且是高貴的。「唐代前期，往往愈是貴婦人愈穿露胸的上衣。」（孫機《唐代婦女的服裝與化妝》）
唐代女性的前胸確實是頗為暴露的。在傳統裙襦裝基礎上改