當年在內地，除非喜慶做壽，論氣派擺排場，才在大飯莊大飯館請客外，真正會吃的朋友，平日三五人小酌，講究下小館，尤以平津為甚，所以北平的一條龍、耳朵眼、穆家寨、都一處、禎元館、天成居、餡餅周、恩成居一類的小飯館都特別走紅。
台灣光復之初，台灣幾乎沒有內地口味的飯館，像蓬萊閣、新中華、小春園、新蓬萊，雖然丹楹碧牖，鋪錦列繡，翠袖殷勤，等於伎樂所萃，儘管水陸雜陳，可是庶羞咸酸，難致其美。稍後老正興、狀元樓、三合樓、瓊華樓、渝園、銀翼等內地口味的飯館陸續在台北營業，大家才能嚌啜恣饗，嘗到家鄉口味。近幾年來因為經濟繁榮，人民生活水準日漸提高，一些新開的酒樓飯店，華屋高閣競趨崇郅，家家布置得富麗堂皇，古雅高華，綺筵香醑，一席之費能盡中等家庭整月之糧，登盤薦餐，望之皆屬妙饌，一經品嘗，時或失飪，倒不見得每樣都是卜食珍味。良以餐館越來越多，主廚掌勺，就是那幾位割烹大師，一時變不出若干高手易牙，於是手藝稍微高點的大師傅變成天之驕子，你以高薪挖走，我以更高待遇搶回，以至蜀中無大將，小三子小六子都成了現代易牙，月薪高到十萬八萬還挑剔拿蹺呢！我輩饞人，這種豪華大飯館吃不起，只好像在內地一樣，專找貨真價實、食之有味的小館稍快朵頤了。
最近發現寶宮戲院巷子內有一家小飯館，還算乾淨，有幾個菜名為粵菜，不失其正，價錢也還公道。鹽焗蝦本來是楓林小館名菜，他家蝦子選得甚精，蝦殼薄，肉新鮮，炸好上桌，殼酥肉嫩，至少可與楓林媲美。灶上大師傅腕力強，勺上火工到家，所以脆皮肥腸、脆皮豆腐獨佔勝場，肥腸炸得酥而且脆，毫無臟氣，比北方館的鍋燒肥腸要高明多了，脆皮豆腐是廣東東江菜館一道尾食菜，當年廣州西關「文園」吃烤乳豬把它列為敬菜，豆腐切成大骰子塊，炸得黃如瑪瑙，在盤子里疊成寶塔形，四圍調味料白糖、赤糖、椒鹽、海鮮醬各放在四個小碟子里，嗜咸愛甜，各取所需。這個菜他們做得大致不差，只是沒有「文同」擺得款式漂亮罷了！台北幾家東江派粵菜館似乎還沒有這菜，在小飲開樽麴塵縈繞之餘吃吃這類小館，似乎比吃那一席萬金的盛饌珍饈身心口體方面都舒服多啦！陋巷出好酒，小館有珍饈，凡我老饕，想有同感。