最近揚州菜在台北好像很走紅，以淮揚菜肴為號召的飯館、揚州餐點的小吃店，接二連三開了不少家出來。可是走遍了台北市，那些飯館或是小吃店，都沒有蜂糖糕供應（在揚州也是茶食店才有蜂糖糕賣）。
揚州的面點雖然有名，可是十之八九，都是從別的省份傳過來的，例如揚州千絲，是全國聞名，可是做千絲的豆腐乾，講究用徽干。顧名思義，徽乾的製法，是從安徽傳過來的。千層油糕、翡翠燒賣，就是光緒末年，有個叫高乃超的福州人，來到揚州教場開了一個可可居，以賣千層油糕、翡翠燒賣聞名遠近，後來茶館酒肆紛紛仿效，久而久之，反倒成為揚州點心了。
談到蜂糖糕，來源甚古，倒確乎是揚州點心。傳說蜂糖糕原名「蜜糕」，唐昭宗時，吳王楊行密為淮南節度使，他對蜜糕有特嗜，後封吳王，待人寬厚儼雅，深得民心。淮南江東民眾，感恩戴德，為了避他名諱，因為糕發如蜂窩，所以改叫蜂糖糕。後來有人寫成豐糖糕，那就講不通了。蜂糖糕不像廣東馬拉糕鬆軟到入口無物的感覺，更不像奶油蛋糕腴而厚膩的滯喉。蜂糖糕分葷素兩種，葷者加入杏仁大小豬油丁，鵝黃凝脂，清美湛香，比起千層糕來，甘旨柔涓，又自不同。
民國二十一年，筆者到揚州參加淮南食鹽岸商同業會會議，會後中南銀行行長鬍筆江兄，叫人到轅門橋的麒麟閣買幾塊蜂糖糕，準備帶回上海送人，我也打算買幾塊帶回北平，讓親友們嘗嘗揚州名點蜂糖糕是什麼滋味。謙益永鹽號經理許少浦說：「蜂糖糕以左衛街五雲齋做的最好，後來東伙鬧意見收歇，麒麟閣的蜂糖糕才獨步當時，他們的師傅都是鹽號里帥廚子的徒弟教出來的，帥廚現在雖然上了年紀回家養老，可您要是讓他做幾塊蜂糖糕，老東家的事，他一定樂於效力一獻身手的（帥廚子是先祖當年服官蘇北所用廚師）。」
果然在我會後回北平的時候，帥廚真做了幾大塊蜂糖糕送來，我因攜帶不便，送了兩塊給陳含光姻丈嘗嘗。含老精於飲饌，他說當年轅門橋的「柱升」，多子街的「大同」所做蜂糖糕，都比麒膦閣高明，可惜貨高價昂，兩家相繼收歇，前若干年就聽說帥師傅的蜂糖糕獨步揚州，可惜未能一嘗，引為憾事，想不到若干年後，竟然能夠吃到。元惰遺緒夙願得償，果然風味復絕，與時下市上賣的蜂糖糕味道不同，高興之下，立刻寫了一幅篆聯相贈。若不是蜂糖糕之功，想得此老墨寶，三五個月也不一定能到手呢！
抗戰之前，有一年秋天，我在揚州富春花局吃茶。花局主人陳步雲對於茶葉調配頗有研究，富春的茶就是他用幾種茶葉配合，能泡到四遍不變色沖淡。我正在向他請益，忽然來了一雙時髦茶客，是李英陪著顧蘭君趁到焦山拍電影出外景之便，慕名過江到富春吃揚州點心。李英跟陳步雲也是熟識，顧蘭君一坐下就要吃蜂糖糕，可是蜂糖糕揚州的茶食店才有售，茶館店賣點心，從來不賣蜂糖糕的。陳步雲知道帥廚子的蜂糖糕最拿手，也只有我才煩得動他，於是陳、李二人一陣耳語，少不得由帥廚子多做了兩塊，給他們帶回上海去解饞。這話一提來，已經是四十多年前的往事了。來到台灣，雖有幾家蘇北親友會做蜂糖糕，可是入嘴之後，總覺得甜潤不足，是否大家講求健康、糖油減量所致，就不得而知了。
抗戰時期，徵人遠戍，有一天心血來潮，忽然想起北平東四牌樓點心鋪賣的玉面蜂糕，它鬆軟柔滑，核桃剝皮未凈，甘中帶澀的滋味，非常好吃。等到勝利收京，複員北平，那家點心鋪早已收歇，別家的玉面蜂糕吃起來似是而非、遠非昔比。但願將來有機會回大陸，別說像北平的蜂糕能吃到，能有揚州轅門橋麒麟閣那樣的蜂糖糕，也就心滿意足啦。