《你我他周刊》第五十六期，對於吃的藝術，有一欄「怎樣做出一道好菜」彩色專輯，林林總總把台北飯店酒樓名廚介紹了好幾位，名菜介紹若干道出來，可以說有美皆備，無味不珍，在下素有饞人之稱，這一來把我的饞蟲又鉤上來了。
1946年春間，筆者隨侍先母舅張柳丞公來台。那時節除了太平町延平北路有穿廊圓拱、瓊室丹房的蓬萊閣、新中華、小春園等幾家大酒家之外，想找個像樣地方而又沒有酒女侑酒的真正飯館，可以說鳳毛麟角幾乎沒有。記得那年中秋節，筆者就追陪先母舅杖履到新中華，登臨頂樓，傑閣高聳、重檐四垂，吃炒響螺片、剝紅蜉、喝四半酒來賞月，直到碧空澄霽，大月西沉繁星在天，才興盡賦歸。覺得常此食無定所，殊非長久之局，於是把當年泰縣的廚師劉文彬接來台灣。劉是早年江蘇泰縣謙益永鹽棧經理潘錫五所賞識的一名庖人，記得有一年江蘇省省長韓紫石先生從姜湛到泰縣來避囂，潘、韓是多年老友，請紫老吃飯時，並約畫家凌文淵陪客，筆者也忝陪末座，席面上就有劉廚一道拿手菜「雞包翅」。碰巧12月28日台視公司「家庭食譜」傅培梅女士也示範這道菜，不過傅女士把這道菜改名「翅包雞」而且勾芡，其他烹調步驟大致是相同的。
劉廚這道菜，是選用「九斤黃」老母雞來拆骨，雞皮比現在肉雞的皮柔韌厚實得多，所以拆離骨時能把雞翼雞腿也完整無缺地褪下來，魚翅是用小荷包翅，排翅太長不容易處理。魚翅先用鮑魚火腿乾貝煨爛後，再塞入雞肚子里，用細海帶絲當線，將缺口處逐一縫合，以免漏湯減味。另加上去過油的雞湯文火清蒸，約一小時上桌。一輪大月，潤氣蒸香，包孕精博，清醇味正，人口腴不膩人。韓紫老認為既好吃又好看，如果仍然叫它雞包翅，未免愧對佳肴。因為此菜登盤薦餐，圓潤瑩潔，恍如甌捧素魄，於是合席同意，賜予「千里嬋娟」四個字。這道菜經韓紫老品評賜名之後，在抗戰之前，著實出過幾年風頭呢！
劉廚來台之後，舍間款客他曾經獻過一次身手，可是火腿鮑貝都不能像在大陸時候任便挑精選瘦，所以跟在大陸時做的相去甚遠。又過了幾年，鄣國官員金信宴客，特請劉文彬主廚，頭菜也就用的是「千里嬋娟」，此時海味來源已充足，選料既精，雞湯里再加上韓國參須煨燉，玄黃玉露味純湯清，頗為座客激賞。
銀翼餐廳在火車站前，由劉大須子主持的時期，二劉同宗同行，誰有好材料時常互相串換。有一次大須子應了兩桌，賓主都是美食專家，席上的一道「千里嬋娟」，就是特煩劉文彬一展調羹妙手的傑作。現在劉廚年逾八旬，已經不能親任割烹，傅女士的「翅包雞」跟劉府的「千里嬋娟」確有虎賁中郎之似，推潭仆遠，自亦屬於珍食上味，容當試製一次，以飽饞吻。