在未來台灣前，只聽說台灣的冬季，當寒流來襲時，台灣海峽就有大量烏魚出現，一網魚罟，可以立成巨富，但是沒有提到烏魚子。
光復後來台，有一天跟舍親張文田、游彌堅在台北市西門鬧區飯後閑遛，經過伍中行，游先生指著玻璃櫃里用繩子穿著的一對五寸多長棕褐色、半透明的東西說：「這是台灣名產烏魚子，不過這是去年陳貨，色重鮮褪，等今年冬季新烏魚子上市，用烤烏魚子來下酒，你們就知道它的清逸泡潤，是下酒的妙品啦。」
當時因為對烏魚子沒有什麼印象，也就忽略過去。有一天，說是西伯利亞寒流來襲，雖然台灣的三九天，怎麼說也夠不上「冷」字，可是一般日式房子，到處都透風，寒意襲人也不十分好受。於是臨時約個兩位朋友到上林花去吃暖鍋，趕趕寒氣。上林花有一酒女，酒量如海，一打啤酒下肚，依舊談笑如常。特級清酒或是福建的四半酒（彼時公賣局尚未產制紹興、花雕、茅台、五加皮一些高級酒類），喝個兩三瓶面不改色，根本不算一回事。於是一些酒客共上尊號，叫她「航空母艦」。她雖不是雲髻峨峨柔情綽態一類酒女，可是應付一般乾杯不醉的酒客，能毫不怯場，從容進退，應付裕如，所以當時「航空母艦」在酒國里，也算響噹噹的人物。
我們因為不時到上林花飲酒，所以「航空母艦」看到我們，雖不當番，總要過來打個招呼。點菜時節恰好她前來周旋，她說烏魚子剛剛上市，建議我們叫個烤烏魚子來嘗嘗。
侍者端上來一圓瓷盤，一盤烤得金光燦燦的烏魚子，切成薄片排得整整齊齊，配上蒜粒，真是琅圩瑩綉，清鮮味永，芳而不濡，引卮品嘗，無怪日本人把烤烏魚子視同盛食珍異了。
前屏東縣長張山鍾說：「屏東是農業縣，人民生活並不富庶，從屏東潮州東港到恆春一帶，到了魚汛，沿海漁民倒可以舒舒服服過個肥年。因為烏魚是一種惡寒喜暖的魚類，雖然老家是朝鮮海峽舟山群島以北一帶海域，可是每年交冬，西伯利亞巨大寒流洶湧南逼，它們受不住酷寒侵襲，於是就成群結隊，游向台省中南部海面。每年魚汛，相差不超過十天，適時而來，極少延誤，所以叫它『信魚』。台省漁氏對於烏魚汛期，特別重視，只要一現魚蹤，他們憑多年經驗能測知烏魚何時到達近海，立刻集合船隊出海圍捕。台灣民間相信烏魚是財神魚，魚汛如果豐收，有的人立刻變成巨富。因為怕瀆犯財神，台灣祭祖先、謝神祗，一律不用烏魚。南部漁村中父老相傳，海里管領魚類的尊神，就是農曆十月初十壽誕，民間焚香膜拜的水仙尊王，背後也有人稱他為萬魚王。因為每年歲時伏臘，人人都得購辦年貨，添置衣物，在在需錢。水仙尊王於是在過年前，把大批烏魚趕來，讓漁民盡量捉捕，大家好過個肥年，漁民也為了仰答天庥，選擇水仙尊王誕辰那天舉行大祭，酬神謝蠟。」
他老先生說得其來有自，而高屏沿海一帶村鎮，真有十月初十在水仙尊王廟前唱歌仔戲謝神的。總而言之，有些民間傳說，原來是有其事實根據的，不過年深日久，漫無可考，加上以訛傳訛，就變成無稽的神話了。
依據營養學家分析，烏魚子含有大量蛋白質和少許脂肪。製作時用砂鹽漬後晒乾，漬的時間長短，曬的光熱夠不夠都有講究；烏魚子曬到某種相當程度，要用大石板把烏魚子壓得平扁堅硬，這最後壓烏魚子的技術，對於烏魚子的外觀、滋味、耐久，都有莫大影響，那就要看老師傅的手藝高低啦。
吃烤烏魚子也需要相當技巧的，切烏魚子厚薄是很重要的條件。太薄嚼起來不夠昧兒，太厚外面焦枯裡面還沒烤透，粘牙滯膩，濡而不爽，吃起來就減色了。人家烤烏魚子技術高明的，先用清潔棉花沾清酒或紹興一類醇和淡酒，把烏魚子拂拭乾凈，忌用高梁大麴一類烈性濃厚醇酒，恐怕強烈酒味滲透，削減了魚子的鮮味。切片之後，用發火烘烤；有人用電爐烤，似乎也不對勁。佐以淡酒，隨烤隨吃，才能體會出烏魚子芬郁清馨的妙處。
日本人一直就把台灣烏魚子視同遠方珍異，如果送他們烏魚子，那算是頂名貴的海產了。近兩年泰國等東南亞一帶國家，也都認為烏魚子是遠方玉食，是最受歡迎的特產。現在時交立冬，轉瞬小雪、大雪，烏魚汛不久即將來臨，希望沿海漁戶隨時提高警覺，千萬不要錯過一年一度發財的好機會。