幼年在北平時節，就喜歡吃盒子鋪里做的醬肘子和爐肉、熏雁翅。每天下午學校一放學，必須走過西單牌樓天福醬肘子鋪，大家叫它「醬肘子鋪」，乍一看只有一間門臉兒，並不十分起眼兒，其實是一家大盒子鋪外帶肉杠。天福的醬肘子，不但煮得極爛，由於多年老湯關係，鹹淡松爛有肥有瘦，非常人味。放學回家正是飢腸轆轆、食慾最強的時候，天福對街寶元齋烙的「叉子火燒」正好剛剛出爐，熱火燒一夾肥瘦適當的醬肘子，肥的部分見熱就溶化了，咬一口順著嘴流油。凡是吃過天福醬肘子夾熱火燒的朋友，大家湊在一塊兒聊天談起來，沒有一位不是饞涎欲滴的。
爐肉也是盒子鋪的製品，分掛爐跟叉子烤兩種。台灣沒有盒子鋪，自然吃不到爐肉啦。爐肉都是接近吃晚飯時間才出爐，新疆督軍楊增新是雲南蒙自人，他說他的家鄉會做一種燒肉，跟北平的爐肉一個滋味，把剛出爐的爐肉蘸著頂好的蔭油，再配上將出屜的熱騰騰白米飯，他可以連吃三大碗飯，覺得比請他吃燕菜席還落胃。其實冬季吃火鍋，加幾斤爐肉在鍋子里，肉皮雖然不酥脆了，可是鍋子湯就別有一番鮮味了。
熏雁翅其實就是熏大排骨，在熏的時候塗抹上一層紅曲，北方熏吃食，跟江浙不同，江浙用紅糖或茶葉，北方則用鋸末子熏。據說四川樟茶鴨，就是南北合的熏法，倒也別有風味。熏雁翅百分之百是下酒菜。北平是春夏秋冬四季分明的都市，一交立秋真是一場秋雨一場寒，在幾陣連綿秋雨之後，已涼天氣未寒時，買點滾熱的糖炒栗子，來他一斤半斤的熏雁翅，約上三五知己，低斟淺酌來欣賞秋雨，沒嘗過這種滋味的人，是體會不出這份情調雅趣的。如果有吃不完的熏雁翅，把排骨上的肉撕下來，用豆嘴加點黃醬一炒，拿來當啜粥的小菜，更是別有風味。現在回想起來，真令人有低回不盡的情懷。詩人林庚白說過，北平有許許多多讓人說不出的情調，拿熏雁翅來下酒聽秋雨，就是別處沒法享受得到的。
現在台灣的平津大小飯館，越開越多，差不多都賣醬肉、叉子火燒。
筆者記得當初在北平，肥一點的，大家都叫醬肘子，瘦一點的，叫醬尉花，很少有叫醬肉的；來到台灣，醬肘子也好，醬肘花也好，一律改稱醬肉。齊如老生前，認為改叫醬肉，是極有學問的，既然不叫醬肘子，名稱不同滋味自異，誰又能說跟北平的醬肘子不一樣呢，根本就是兩碼子事嘛！
滿洲習俗，姑娘許配人家，先放小定，是送一對荷包，然後擇日正式放定。男方送女方聘禮，除了豬羊鵝酒之外，講究人家還有送烤小豬的，女方收下男家這些禮物後，要把這些禮物分送至親戚家中，由他們自行留用。當然把聘禮留得越多，將來姑娘出閣，份子送得越厚。烤小豬是眾所歡迎的聘禮，割下一兩斤烤小豬來，先把酥而且脆的皮起下來過油一炸，到嘴裡一嚼又脆又香，所以叫它「炸響鈴」。把去了皮的烤小豬，切成大薄片來熬大白菜，加上豆腐粉條，倒也不錯。還有人特地到盒子鋪點買爐肉熬大白菜呢！
廣東是最講究吃明爐乳豬了，姑娘出嫁三朝回門，男方如果有明爐乳豬送給親家，這就說明新娘子真正是個黃花大閨女，女方必定懸燈結綵燃放鞭炮，大宴親朋誇耀一番。如果小姐回門沒有金豬伴送，女方則感覺臉面無光，也就熱鬧不起來了。在早年廣東省新姑奶奶回門有沒有烤乳豬，還是件大事呢！這種乳豬講究用二三十斤的小仔豬，烤出來紅暾暾油汪汪，皮薄而脆，肉嫩而細。廣東會吃的朋友說帶皮乳豬跟鮮豬肉合燜，名為「富貴雙甌」，不但吃起來腴潤不膩，別有一番滋味，並且有人認為運氣不佳，做生意不順手的生意人，吃了這種富貴雙甌，還能轉運大吉呢！
近十年來台北廣東式的酒褸飯館，的確開了不少，談到燒臘手藝真正合乎標準的，實在並不多見。有幾家酒樓，自吹自擂認為他家燒臘可以媲美港九，可是老饕們試吃之後，也未見高明。那些美食專家細一研究，並不是這些大師傅們的手藝有欠高明，而是台灣屬於海洋氣候，又在回歸線上，高溫多濕，就是冬季也不例外，尤以台北為甚。請想，灌香腸肝腸，做臘肉臘鴨，在陰濕的氣候，就是技擅易牙，也沒法子做出夠水準的燒臘來呀。筆者前年去泰國遊覽，曼谷唐人街的耀華力路、石龍路一帶廣式菜館，他們請來的師傅，並不一定比我們這裡廣東師傅手藝高明，可是他們的燒豬肉、明爐乳豬，都比台灣乳豬烤得脆而且酥，就是香腸味道也來得夠味，甚至曼谷江浙館做的烤鴨也是迸焦酥脆，比台灣北方館子烤的也稍勝一籌。並不是說咱們手藝不如人家，而是空氣濕度太高，鴨子一出爐，就足從廚房用推車把烤鴨扣上玻璃罩子，推到席面旁邊來。片皮削肉那一折騰，鴨皮夾片兒火燒里，十有九次都是嚼不動的，那能怪誰呀！鴨子如此，燒豬肉又何獨不然？最近民生東路有一家潤記小館，燒豬肉由小老闆自己動手烤，每次只烤三五斤，現烤現吃。從廚房到燒臘架子不過十來丈遠，這種燒豬肉博碩肥膊入口酥脆，是筆者旅台以來，所吃燒豬肉中足堪跟北平的爐肉相媲美的。
至於熏雁翅，台北幾家北平飯館全都問過，知道的人並不太多。就是知道，印象也不太深，再問賣熏鹵醬腌的鋪子，十之八九也都含糊其詞。料想這個下酒的雋品，恐怕得回到北平吃，才能一邊撕熏雁翅，一邊喝著海淀酌蓮花白呢！