北平有一家小飯館，開在西四牌樓缸瓦市大街東路，門面簡單狹窄，慕名前往的人，時常當面錯過。北平市內大小飯館飯鋪林林總總，真是不計其數，可是專在豬身上動腦筋，除了「口子上大師傅」（北平有一種廚行，每天一清早就到清茶館喝茶等候主顧，專應紅白喜事。因為價錢便宜，所以專在豬身上找，有人叫他們豬八樣，又有人叫他們跑大棚的）以外，砂鍋居要算獨一份兒了。
據老一輩兒的人說，乾隆年間有一位親王，唯一嗜好就是喜歡吃豬肉，於是物色到一位名廚，叫他用各式各樣烹調方法，全離不開豬肉，讓這位王爺痛快淋漓地每天大嚼大啖。因此天天都要宰條肥豬來侍候王爺的膳食。王爺雖然愛吃豬肉，可是那位王爺食量比不上漢高祖的猛將樊噲，享用之餘，餘下的肉，廚子開了後門給自己找外快，給豬肉找出路啦。他想出的方法很巧妙，串通府里侍衛們，靠近府門侍衛執勤室開了兩扇後窗戶，窗外就是王府外牆，壓了幾間灰棚，算是開一個雨來散的小菜館。日子一長，誰都知道清茶館裡頭有肉吃，侍衛室不能大鍋大灶，都用砂鍋小灶來做，所以大家管它叫做砂鍋居，其實人家有正牌匾的。
去春在台北某次宴會，莊嚴兄曾問在座各位，砂鍋居正式名字叫什麼，當時誰也說不上來。過了很久有位朋友說，砂鍋居原名和順居，據說原來的匾還掛在正屋裡，是道光進士文華殿大學士倭艮峰（仁）寫的，不過大家都沒注意罷了！
砂鍋居雖然在北平小有名氣，是唯一專賣白肉的白肉館，可是筆者一直沒光顧過。一則是對全豬席覺得過分單調沒有興趣，二則是一走近砂鍋居，總覺得有股子油腥內臟氣味，所以始終沒有勇氣進去一嘗。有一年舍親李木公攜眷來北平觀光，久聞清朝同光時代，早朝散班，各位王公大臣都在砂鍋居聚會議事，一定要嘗嘗砂鍋居的白肉滋味如何。在被逼無奈情形之下，於是訂了一桌豬全席來舍間外燴，等菜往桌上一端，花色倒是不少，足有三四十樣，豬頭、豬腦、心、腸、肝、肺沫沫丟丟一碗接著一碗地往桌上端，甭說吃，看著聞著都覺得不舒服。真想不出當年軍機處袞袞諸公怎麼有那麼好的胃口，達一桌全豬席最後自然便宜用人們啦。
北平有一位擅長寫鋪匾的名家馮公度（恕），他病故後，在西四牌樓羊肉衚衕開弔，僧道喇嘛尼姑經懺都念全了。北新橋九頂娘娘廟的方丈心宸大和尚跟馮老是方外之交，馮老去世，大和尚自然送一棚經，還得親自轉個咒。九頂娘娘廟是子孫院，和尚不但不忌葷腥，而且還可以公開娶妻生子。心宸大和尚魁武奇偉，實大聲宏，食量更是驚人，公事交代完畢，一定找我到砂鍋居吃白肉。喪宅跟砂鍋居近在咫尺，距離舍下更近，人家從北城到咱們西城來，既然指明要吃砂鍋居，咱也只好捨命陪君子，硬著頭皮前往。心宸大概跟柜上極熟，堂倌們對大和尚更是特別巴結恭維，在心宸提調之下，只要了三四個菜，每個菜的色香味都跟前次所叫的豬全席完全不同。尤其白片肉五花三層，切得肉薄片大，肥的部分晶瑩透明，瘦的地方鬆軟欲糜，蘸著醬油蒜泥一起吃杠子頭（北平一種極硬發麵餅），確實別有風味，是前所未嘗的。炸鹿尾本來是慶和堂的拿手菜，可是砂鍋居的炸鹿尾酥脆腴嫩，不膩而爽，也是下酒的雋品。飯後在鋪子前後一溜達，敢情砂鍋居的後牆跟庄王府的牆是一而二，二而一的。傳說中乾隆時代愛吃豬肉的王爺，那十之八九就是當年的庄親王啦。可惜中廳掛的一塊匾，煙熏火燎已經不辨字跡，如果真是倭文端寫的匾，那可失之交臂啦。