因為在甘南聖地留下了一滴淚，我的內心始終保持著盤馬彎弓的姿勢，等待再度啟程。來自香巴拉的呼喚，漸漸滲入我的每一次呼吸，觸碰著我心底的期望。
僅僅一個月之隔，當我再度踏上征程，心情卻是平和安穩的。
生命，不過是一次起承轉合的過程。
機窗外霧靄濃濃。我想起七年前，第一次來到成都時，那種莫名其妙的親切感。成都於我而言，就像是前世的故鄉，只為填補今生的空洞蒼白。
在那時，我將成都比喻為一名緣起千年前的女子，引領我前來。
飛機抵達「天府之國」時已是傍晚，灰濛濛的世界，與想像判若雲泥。心緒猛然澎湃，似已抵達那個女子的溫柔。我終於靠近，在灰濛濛的掩飾背後，旋轉著已逝的命運年輪。而她在何處？我已靠近，她甚至可能就躲藏在我身後，但我依然看不見她。
這是已等待千百個輪迴的約會。我要親自走到她面前，告訴她，這就是宿命。於千百年前的一次回眸，終將指引我來到這兒，靠近她的身邊。這正是一種莫須有的依存。
這片土地，散發著故鄉的味道。是植物的辛辣清香，以及成都特有的味道。暮色是一襲遮羞的布簾，在夜色之中，像與前世的我有了一個真實的擁抱。
空氣里，熟悉的氣息隨處可以聞見。
那時刻，我想要以五體投地的姿態愛撫足下土地，猶似觸碰那隔世的愛。
而七年之後，我再度踏足，卻不是為了此地，而是對香巴拉藏地那片凈土的眷戀。
有人把漂泊當做夢想，另一些，則渴望著能在路上遭遇些什麼。
行走，對於大部分青年是種誘惑。初出茅廬的青年，懷著滿腔凌雲的壯志，渴望翱翔。如果能感受飛的快意，聽著耳邊呼嘯而過的風聲，撫摸著白雲，與鳥兒對歌，親吻藍天，多美，多愜意！
年輕的心無所懼怕，橫衝直撞於世界的每一角落，最終，當那顆曾經熱淚盈眶的心能夠原諒世間所有不公，才猛然發現，每一次邁步，都是向蒼老靠近。
小雅從雅安趕來與我見面。她是我認識十年的朋友，卻從未謀面。我們在同一個論壇寫字，喜歡上同一個男人，然後同樣地被拋棄。
不同的是，小雅從未離開過四川，而我從十八歲起，幾乎沒有在家鄉待過完整的一年。
我們找了家有落地窗的茶樓，輕輕說起過往以及現狀。
我說，生命中擦肩而過的男人，在多年之後談起，都顯得雲淡風輕。正由於當時的不成熟，反倒因單純而顯得美麗。
小雅卻說，成熟又是什麼呢？不過是被習俗磨去稜角，變得世故而實際。當年或許還有著真實的自我，而現在，不過是精神的夭亡。
她說：「我永遠都只是自己認為的樣子，因為孤寂，才看到生活本身的模樣，而日常中，卻總在扮演著另外一個人。不知道是誰，反正不是我。」
小雅是雨城養育的女子，性格之中，多了份細膩與憂傷。
說起雅安，大家都知道它素有「雅雨、雅魚、雅女」三絕的美譽，殊不知，在甘孜、阿壩、涼山三個民族自治州接壤的地方，在這亞熱帶季風的影響下，雅安人比別處的居民更懂得包容的意義，也因此更懂得淡然處世。
比如在外人看來孤苦無依的小雅，卻堅強地撐起生活重擔。她家早年遭遇變故，家破人亡，卻並未喪失生活的勇氣。在她看來，你認為自己沒有的東西，或許正在前方等待著你，而你羨慕別人的時候，或許別人也正在羨慕著你。
無論是以怎樣的方式存在，都不過是生活罷了。
這次的行程，沒有預計在雅安停留。我與小雅談論她的家鄉，她淡淡微笑著說，最愛的是家鄉的紅豆相思谷。每當遇到坎坷，或對現實生活失去信心，她都會驅車前往那片幽靜的山麓。
在那裡，有著南方特有的美好風景。當你面對千佛岩雙手合十，內心也會隨之安寧。而當你抬頭仰望樹齡千年的紅豆樹，會感到人生如此渺小，沒有什麼值得你停下腳步。
在雅安，這棵紅豆樹被當地民眾稱為「仙樹」，據說能測禍福、卜吉凶。而小雅去往那裡，只為遺忘過去，以支撐起前路。
然而，不可遺忘的，是屬於雅安的歷史。
紅軍長征途中的第一座大雪山，就是雅安附近的夾金山。有一首歌謠形容它，「夾金山，夾金山，鳥兒飛不過，人不可攀。要想越過夾金山，除非神仙到人間。」
當年的夾金山沒有人煙，空氣稀薄，而今日，作為川西的咽喉之地，民族的走廊，那些荊棘叢生的小道已被寬敞的公路所取代。
縱然如此，這座終年白雪皚皚的大山，依舊提醒著我們緬懷革命先輩，珍惜得來不易的幸福。
在19歲那年，我曾經寫過一篇散文，題目就叫《向西，是另一種抵達》：她深愛暮色的天空，那幻化的透明的藍已經折出朦朧的灰色慾望。沒有他守在身旁，她沒有守護在他的身旁。亘古的更聲在敲擊著回蕩，女人獨處山中，等。守候的，是一份無限期的契約。
她為自己砌好一座華麗的墓碑，旁邊是紫色飄帶捆紮的淡藍鳶尾。她用一縷綿長的思念點燃指間香煙，手中的細線怡然鬆弛，微風帶走了那隻古老的箏，白鴿亦展翅撲閃著開始了流浪的旅程。
那時候，是為了一份懵懂的愛情，而如今，不是為了守候，是為了追尋心底那片精神的樂土，那片純凈而偉大的聖地。
告別小雅之後，我沿著茶馬古道一路向西。
記得，第一次接觸茶馬古道，是在雲南的拉市海。
導遊告訴我們，這要追溯到文成公主和松贊干布的和親。當年，他們從長安一路向西，翻過日月山，走近青海湖，卻在這時，隨行的漢人頭昏腦漲、四肢乏力，醫生也找不出原因，此時，文成公主吩咐隨從取出蒙山茶，用倒淌河裡的水煮開，拌上藏族乳酪，讓隨行們喝下。片刻之後，隨行便精神抖擻。茶進入藏區，便由此開始。
一千多年來，茶馬古道從來沒有斷過背夫馬幫。茶成為了藏族同胞的生活必需品。於是，也有了「漢家飯飽肚，藏家茶飽肚」的說法。
走在這條經歷千年的道路上，不由得有一種莫可名狀的感動。
坐在開往新都橋的大巴上，一路經過了天全、瀘定和康定。
遠在新石器時代，天全縣就已是人類的聚居之處，古氐羌民族在此安居，稱此地為徙都。在這裡，經歷了我西行的第一險——二郎山。
據說，二郎山景區的原始生態環境保護得很好，植被豐富，動物種類繁多，隨著險峻的盤山公路，可見群山連綿，峰巒疊嶂。此處毗鄰瀘定縣、康定縣。
古老的地方，都少不了美妙的傳說故事。關於二郎山，有兩個流傳較廣的傳說。
其一是說玉帝的妹妹瑤姬與凡人楊天佑私自成親，並生下一兒名叫楊戩，楊戩額間生有神目，法力無邊。其母瑤姬因觸犯天規，被玉帝壓在桃山下受苦。待楊戩十七歲時，勇猛善戰，在桃山消滅了八個危害人間的妖怪，因此有了「力誅八怪」之說。他持斧劈山，救出母親，但母親十幾年不見陽光，已身長白毛。二郎於是背母親到山頂曬太陽。不料玉帝得知此事，十分惱怒，便趁楊戩為母親找水之時放出九個太陽，要曬死瑤姬。二郎痛恨不已，只手擒日，並拔起兩座大山，將兩個太陽鎮壓在山底。接著，扛起扁擔追趕剩下的太陽。於是有了「二郎擔山」的傳說。
其二是說后羿射日之後，太陽仍灼熱不已，導致民不聊生。某天，上界神仙聚會，玉帝感慨民生多艱，不知拿光強似火的太陽如何是好。此時，神通廣大的二郎山楊戩毛遂自薦，說自己能擔山與日同行，遮蔽強光，解救黎民。次日，便擔起泰山腳下兩座大山與太陽同步而行，世人歡天喜地。至中午，走到武功鄉曹集村南邊時，覺得鞋內沙土太多，駐足傾倒，便有了兩個相距九公里的南、北寺山。這便是「二郎鞋土倒成山」的典故。此時，太陽已超過二郎，為追趕上，他加快步伐，卻不料前邊那座山的扁擔眼破裂了。
二郎心急如焚，撿起巨石向太陽砸去，卻毫無作用，隨即，他又掄起扁擔對著誤事的大山打去，山頭瞬間被切去，落至一里遠的土地爺廟旁。被削去山頭的叫平山，另一座因山頂仍是尖的稱為尖山。
拋下的扁擔演變成平山南邊的長嶺山，砸太陽的大石頭遠遠落在長嶺山南，與眾山不連，稱為孤山。
天全縣繼續往西，是已有兩千多年歷史的瀘定縣。多數人得知此地，是因紅軍「飛奪瀘定橋」的歷史事迹。而瀘定橋最早出名，是由於康熙皇帝親筆題名，意為騷亂已平，瀘河已經安定。
因為自小就有恐高症，我沒有下車，也沒有去看傳說中飛越滾滾大河的鐵索橋。
這個地區，遊客較盛的景點是海螺溝冰川森林公園。我依然是在大巴上，翻閱著手中的旅行手冊，路過了這片名聲卓著的原始森林。
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