黲子魚的黲，是很久才找到，在手工寫作時代，我見過它的多種寫法，然哪一種寫法也難一統天下。《本草綱目》載：鰷魚，又稱白鰷。《荀子》曰：鰷魚是浮於水面上的魚，最適合腌成片。現在北方叫此魚為白鰷，估計屬正傳，黲子魚是鄂東南叫法。尋找黲字頗費力，一個寫法為「魚」字旁，右邊配一個「餐」，這個寫法有其道理，謂之此魚可餐；一個寫法為「川」，川的本義是河流，川子魚可曰河流之子，也沒問題；再一個是「竄」，竄亦無錯，此魚就是到處流竄，或曰隨波逐流；再再一個是鰺，但它的讀音是shēn，是指一種體側扁而高，鱗細，尾柄細小，盛產於亞熱帶海洋的魚。此外還有一些寫法，感覺都有附會，真箇是捉一尾魚容易，找一個魚名難，找一個普通魚的魚名難上加難，我定義它為文化之累。
黲，淺青黑色也（《說文》）。黲，黑也（《廣雅》）。這顏色，恰是黲子魚背脊的顏色，淺青黑色。南方多江河湖塘港溪澗，黲子魚悠遊其間，只見那麼黑的一條，間或飛鏢般一射，也叫穿梭罷，看的是淺青黑色的背脊，以此命名，直觀反映。北方叫白鰷，那是平面看魚，平面看它確實是一條銀白色的魚，而且銀白得很。
黲子魚在正經魚市不易見到，即便在南方江河湖畔的城市之魚市上，小小野魚黲子魚也聊陪末座，主席是那些鯇、鰱、鯉、鱅諸類「家魚」的鐵定位置，偶遇賣者，以簍裝之，上蓋條狀的綠色水草，就知其從湖中來。在北京，找黲子魚何其不易，現在到八里橋水鮮市場偶爾能見到蹤影，以前住丰台，則在鐵路橋下能見到，那是一些散賣小魚小蝦的人，有時鯽魚、翹嘴白、黲子魚和小蝦米一起賣。我問他們，從哪捕得這些野魚，他們答從官廳水庫捕得，稱是偷捕，在鐵路橋下賣為避工商。那一段時間，我吃得比較多便宜和新鮮的野魚。我對付黲子魚的方法是先將它油煎了，起鍋，復炒青椒，佐薑絲，近熟時投下煎魚合炒，這魚吃起來焦脆而有內韌，入青椒味，魚肉鮮香微辣，可扒出兩條背脊肉，魚腹肉薄，則是焦脆，煎透之後刺也是酥。
在南方，吃黲子魚的機會很多，我用過兩種方法捕它。黲子魚生活在水面，身體修長扁窄，游速極迅，膽小又反應敏捷，不易捕捉，因此釣是一個方法。釣黲子魚也叫「刷」黲子，用輕柔的手竿，最小一號的細魚線，最小一號的鉤，不要錫墜，也不要魚漂，到包菜地捉一罐小青蟲做餌。鉤上小青蟲，揮竿往水裡一甩，拖著小青蟲往回拖，黲子魚遇上，迅猛地一口咬上，就釣上來了。若遇成群的黲子魚，能頻頻地釣上來，分量不多，然十足有趣。再一種是下絲網，絲網上面有小浮子，下面有墜，一指半寬的網眼，網有二尺寬，長約兩三丈吧，牽到水面上去一橫，黲子魚衝過去，就卡在網上不能過，往回退，線卡住腮，跑不了啦。那網絲很細的，黲子魚撞上，小浮子就能見到急劇抖動，可以去摘，或等著一次性收起來摘。
小時住外婆家，其時大冶湖尚有漁民，湖中有一種大黲子魚，足有20公分長，黑背，腹部泛黃，或有暗黑花紋，稱做油黲，漁民用絲網系起它來，往往扔到船的烏篷上曬，晒乾的魚佐蠶豆醬、薑絲與干紅辣椒蒸，蒸得魚體冒油，有魚油的魚肉，就多了魚香，肉結實而細膩，我都愛吃它。我在羅橋湖和四棵湖也經常釣到它，有一段時間，我愛去一個叫做花椒井的地方釣魚。那裡有一條人工河，梯級坡岸，依稀岸上還有標語「水利是農業的命脈」，那裡漲水時能釣到諸多湖魚，我尤喜歡搭那渡船過河，兩角錢一過。在其他一些水庫、水塘也能釣到黲子魚，據稱它產的子可以隨風飛颺，落水為魚，所以有水的地方，便有黲子魚。
想起來，「刷」黲子魚是一種優雅的姿態，斜背一簍，手執一竿，悠悠地甩，猛丁甩上一尾銀亮亮的黲子魚，魔術師般。後來，從日本進口一種專釣黲子魚的鉤，鉤上有鵝的絨毛，便不用上餌了，鉤落水上，黲子魚以為是食，猛咬一口，便上鉤，或許黲子魚近視，不然就是游速過快所致。記得我對面有個黃姓小夥伴，他專「刷」黲子魚，我未見他釣過其他魚種。有天他約我去「刷」黲子魚，我說我想釣黑魚，心想釣上一條大黑魚多有成就感啊？我們就去，他「刷」黲子魚，我釣黑魚。釣黑魚的方法不同，用粗竿粗線粗鉤，掛一隻小土蛤蟆，懸著土蛤蟆在水草上抖動，看上去是土蛤蟆自己在水草上跳，炎夏的午後，黑魚喜歡在水草里浮頭休息，有時會領著小黑魚遊戲。炎夏酷熱呢，陽光曬得人冒油，主要是背脊冒，其他的地方管流汗。小夥伴「刷」了好多條黲子魚，我竟一條黑魚也沒釣到。但是，我終於走到一片水草前面，普通的針狀葉的水草，邊有菱角藤，藤紅色，藤上開小黃花，極艷，那裡有一條大黑魚，小夥伴先我看見，他說，快釣啊，就在你前面。說罷，他改了主意，說，我來幫你釣吧，我比你行。我執意要自己釣，釣魚有一種快樂。小夥伴便一定要他來釣，他過來奪我的魚竿，說，我釣了又不是不給你，向毛主席保證，我們家全部不吃黑魚。我一想，真的，他從來都是「刷」黲子魚，未見他釣過黑魚，就極不舍地鬆開手，讓他來幫我釣。土蛤蟆點到黑魚前面，一個水花翻卷，旋出一個漩渦，把水上的金陽涌碎，黑魚狠命地咬鉤了，小夥伴奮力一甩，將黑魚釣了上來，取下鉤，我伸手想接過來看，真是讓人驚喜，這麼大的黑魚呀！然而，小夥伴閃了下身未讓我接魚，他彎腰用另一隻手拿起他的魚竿，飛也似的往家跑去。我愣在那裡，柳樹上的知了很浮躁地叫，陽光烈烈地曬著我，水草在清水中慢慢浮起複原，一瞬間的變故令我驚呆了。待我醒來，小夥伴已經穿過幾塊水稻田，翻過一個坡坎消失了，我眼前只閃著他那快意的笑。沒有人不吃黑魚，我想。我很沮喪地沿著小河走了一段，再沒遇到黑魚，就空手回家了。
很多年以後，在北京，《美食》雜誌請我去品嘗金翅樓行政總廚王濤製作的紅扒魚翅，品嘗罷入席喝酒，遇見一位同鄉陳緒榮，碰杯後即邀請我去他的大江峽酒家嘗他的手藝，我後來去了，同桌有另幾位烹飪大師，還有《中國食品》雜誌的主編，席間上了一土缽「野湖小魚」，這菜霎時引領我回到故鄉，我好喜歡。酒罷，我向他討教了做法，回去也想做，到八里橋乾菜市場尋找，卻被我找到了。此地也有乾的「野湖小魚」，12元一斤，買了一斤依法炮製，然味覺不及陳緒榮的手藝，就電話向他討教。他說，烹制時要略擱一點豬油提味。我恍然大悟，我做菜不放豬油，以為它增脂肪，卻不曾想，他人做菜或許會放豬油。「野湖小魚」，其中有小黲子魚，其他的小魚，我能用鄂東南的方言叫出名字，無法用普通話表達，反正是野湖的小魚罷。我想，哪天還是回到南方的野湖去垂釣，等到一個炎熱的夏天。