出了博物館，眼睛被陽光晃得睜不開。劈頭看到矗立著七根高大石柱，定睛看去，上面分別刻著：自由、尊重、責任、多樣、和解、平等、民族。
南非的約翰內斯堡，有個種族隔離博物館。導遊對我說，這個博物館是2001年對外開放的，有7公頃大小。因為他們都用英制，換算一下，1公頃等於15畝地，所以這個博物館合成咱中國的度量衡，並不太大，只有100多畝地，估計還沒有某些中國闊人家的庭院大。外表看起來也不起眼，是由顏色斑駁的紅磚壘起的高牆，顯出年代感。外牆上方有帶著鋒利鐵刺的「網」（想必當年的監獄就是這個樣子，現在只是外表酷似，其實應該沒有電的吧？我猜測），連周圍的植物都一片衰敗……尚未進館，就有一種森冷的氛圍撲面而來。
我預先估摸著這是個堆砌罪證的地方，和國內的憶苦思甜展覽相仿，以控訴為基調。到了售票處，先就讓我有出乎意料之感。此館的票價為50南非蘭特，約合人民幣30多塊錢。按說我們的門票錢都是包含在旅遊費中的，若是別的博物館，導遊都是為我們買好票。但這一次，他眨眨眼給了我們票錢，然後說，請您自己去買。每個人各買自己的，不要代買。
我接了錢，走到售門票的窗口。賣票的黑人大媽收了錢，漫不經心地隨手按下一架小機器的按鈕，機器吐出一張票。
蘆淼也照此辦理，機器也隨即吐票。
我們仔細觀察自己手中的票，幾乎同時叫了起來——咦！為什麼票不一樣？！導遊走過來說，這就是這個館的特別之處。它專門設計了出票機。遊客付款之後，機器會隨機出售三種不同的門票，分別為黑人門票、有色人種門票和白種人門票。
我和蘆淼的兩張票，我拿到的是黑人門票，蘆淼那張是有色人種門票。門票分了三種，但入口處只分為兩個門。「黑人和有色人種」共用一個門，另外一門是專供「白人」使用的。
供有色人種和黑人進出的門被推開後，狹長巷道撲面而來。它由鋼筋焊接而成，窄小逼仄，想要通過只能拱腰低頭，有一種潛行籠中的壓抑感，讓人不由自主滋生強烈不安。此下馬威甚是有效，讓你立馬體驗到如果生在舊南非，你又是非白人，那麼你的脖頸就要習慣性地低垂，你必須接受先天膚色帶來的不平等待遇。
正式進館後，劈頭蓋臉砸入眼帘的是牆上黑色的巨大單詞——「Apartheid」。它來自南非荷蘭語，意思是——「種族隔離」。
南非的種族隔離政策，說起來話長。17世紀初，荷蘭這個歐洲國家，為了海上貿易，開始建造起大量的遠洋船隊，一舉成為世界上最大的海上運輸貿易大國。從他們當時的外號「海上馬車夫」，你可以想見鼎盛時期的荷蘭船隊是如何縱橫馳騁於大洋之上。它異軍突起地壟斷了從歐洲到亞洲的海上貿易通道，長達200餘年。那時歐洲對香料的需求很大，一本萬利。從生產香料的印度航行到歐洲，必須要繞過非洲最南端的好望角。荷蘭就在好望角建立了第一個殖民點，以給自家的商船提供糧食、牛肉、煙草、淡水等等補給。誰來干這個活兒呢？荷蘭的窮苦農民開始源源不斷地遷入南非。剛開始建立的是自由農莊，後來隨著農莊規模越來越大，人手就顯出匱乏。荷蘭本地願意來南非當苦力的人畢竟有限，成本又高，於是當地農場主就從安哥拉等地買來黑人為奴。還是不夠啊，荷蘭地主又把當地的土著人納馬人，也一併收入麾下做苦力。奴隸們為白人們畜牧、劈柴、做僕人……辛勞無比。原本在荷蘭也是苦掙苦熬的南非荷蘭裔農人，在風和日麗的南非紮下根來，從此樂不思蜀，再也不想回他們寒冷的故鄉。他們自詡為「布爾人」——意思就是「農民」。於是，在南非形成了歐洲白人的後裔奴役當地土著和黑人的歷史格局。
由於殘酷的壓榨和歐洲人帶來的天花等烈性傳染病的影響，造成當地人的大量死亡。荷蘭的農民乘虛而入，對南非內陸地區發動多次」遠征」，不斷擴大自己的勢力範圍，將原住民驅逐到南非西北部的荒涼地區。
南非這塊沃土，不僅被荷蘭人霸佔，還有無數雙紅眼緊緊盯住。一是原本居住在西非和中非地區的班圖人，從17世紀前後，也開始了向南推進的腳步。他們是誰？就是黑人的班圖族部落群。包括赫雷羅人、奧萬博人、蘇陀人、祖魯人等等，還有曼德拉的祖先所屬的科薩人。這些人大踏步地南進，接二連三地渡過林波波河，走入了今日屬於辛巴威、波札那、納米比亞和南非的大片地區。
那時在南非這塊土地上的土著人，非常弱小。在這南北夾擊的危機局面中，漸漸衰微以致趨向滅絕。你可以想像一下當時的情勢，原本在最南端的荷蘭布爾人，一直向北挺進。而不斷南下的黑人部族則大踏步地向南向南……他們必然迎頭相撞，地點就在南非的東海岸。這兩大征服者群體，針尖對麥芒，頑強地對峙了一百多年，雙方都未能再繼續向前一步。
老牌的殖民者英國，面對著富庶的南非，哪裡肯甘居人後。1795年，英國派兵佔領開普，把它當成了自己的海軍基地。到了19世紀初，在與拿破崙的戰爭結束之後，英國一下子有30多萬士兵和水手複員，潮水般擁入了勞動力市場。一時間哪有這麼多崗位可安插這幫血氣方剛的精壯漢子呢？沒有正經工作就容易滋事，大量失業造成了英國國內嚴重的社會問題。面對如此困境，英國政府心生一計，1820年，決定向地廣人稀的開普殖民地移民。
從此後，命途多舛的南非被迫開啟了「雙重殖民」的獨特歷史。英國人大力實施的移民策略很見成效。只用了不到10年的時間，在南非的英國人數量已經壓倒了荷蘭裔的布爾人。英國當局隨即宣布南非殖民地是英國的「皇家土地」，宣告布爾人不能再免費佔據土著的土地，原先的奴隸制度也受到限制。
資料查到這裡，我要糾正自己的一個偏差。我原本以為在殖民問題上，天下白人是一家。殊不知，英國殖民者和荷蘭殖民者，在蒼茫的南非大地上，曾為了各自的利益，進行著生死相搏。
別看他們的膚色相同，但布爾人和英國人從民族性格和宗教傳統上來說，有很大的差異。布爾人信奉的是最偏執、最嚴肅死板的教派之一。他們反對音樂，反對唱歌跳舞，反對過聖誕節，反對一切快樂的東西，主張過清規戒律的苦修生活。布爾人因此自視甚高，認為自己是最優秀的基督徒。這種宗教上的優越感，不斷發酵成為種族上的優越感。布爾人的優越感是個巨大的筐，不僅是盛放著土著人和黑人，也把英國移民囊括之中。還有一個巨大分歧是，荷蘭採用的是歐洲大陸的羅馬法體系，而英國在南非殖民地推行的是普通法法系。雙方理念分歧，加之語言不通，英國人便把布爾人排除在南非主流階層之外。
當時的英國人對布爾人滿肚子的鄙視。認為南非布爾人都是農民出身，低賤下流，頑固不化。在1900年到1902年的英布戰爭中，英國人對布爾人採取了非常殘酷的焦土政策，共有兩萬多布爾婦孺因為飢餓和疾病，死在英國人建立的集中營里。
舊恨新仇啊！布爾人與英國人之間的裂隙越來越大。歷史向前發展，荷蘭政府停止向南非輸送新的移民，布爾人於是變成撒哈拉以南非洲唯一的「土著白人」。他們孤懸海外，孑然一身，既和母國失去了血脈聯繫，又無法融入當地文化，極端缺乏安全感，時刻感到自己處於八方受敵十面埋伏中。他們緊密抱成一團，把外族人——不管是同膚色的英裔白人，還是不同膚色的非洲黑人，還是其他的有色人種，統統視為潛在的敵人。於是，當布爾人的南非國民黨執掌政權後，他們先是在1961年，宣布廢黜英女王的國家元首地位，接著退出英聯邦，並實行最為嚴厲的種族隔離制度。
說起南非的種族隔離制度，是從1913年的《原住民土地法》為發軔，規定400萬的白人，掌握著南非政治經濟的全部權力，而2500萬黑人和有色人種，只是廉價勞動力，工資僅僅為白人的十分之一。
我在館內慢慢行走觀看，像從渾濁的深坑中打撈歷史的骸骨。館內有一件展品，是1910年正式生效的《南非法》複製件。這份由南非議會草擬、英國議會通過的南非聯邦憲法，將種族隔離制度以立法的形式確定下來，其中明確規定只有白人才享有公民權，才能進入行政、立法和司法體系。
館內還有被放大的種族隔離時期的身份證。在白人的身份證上寫著「南非公民」，而其他有色人種的身份證上則註明「土著」、「馬來西亞人」、「中國人」……
歷史的慘痛記憶和對未來不確定性的高度恐懼，使得布爾人和他們的政黨都把種族隔離制度當成最後一道防線，認為取消這個制度就是滅頂之災，一定會最終導致南非布爾人從肉體到精神的滅亡。
1948年，以馬蘭為代表的阿非利卡人（就是南非荷蘭人）政黨——南非國民黨贏得選舉。他們上台之後，立馬頒布了一整套種族主義的法律，共有350