人世間的一切危難，未來的種種不可知，都不必太憂心忡忡。安穩下來，有所節制，順著天地萬物的軌跡緩緩運行好了。
一片看起來再普通不過的荒原。稀疏的林木，低矮的黃草，毫無特色的低矮山頭。石塊在風霜的打磨下，輪廓疏鬆，邊緣模糊不清，正在進行化為泥土的最後步驟。撿起一小坨，食指、拇指輕輕對搓，砂糖樣的粉屑捻落下來，飄在白色旅遊鞋網面上，跺跺腳便飛了，留下暗黃色的淺淡痕迹。
這是距離南非約翰內斯堡市大約50千米的某丘陵地帶。平凡的景色，在非洲俯拾皆是。
不過，你聽完聯合國教科文組織世界遺產委員會對這塊土地的評價，印象就會有所改觀。
「斯泰克方丹山谷的許多洞穴里，藏有大量有關現代人類在過去350萬年里演變的科學信息，人類的生活、與人類共同生活的動物，以及那些被人類作為食物的動物。這裡還保存了許多史前人類的特徵。」
於是你知道了此地叫作斯泰克方丹，你知道了在這貌不驚人的山洞地區，隱藏著巨大的人類史前秘密。世界上已知的早期人類化石，有三分之一是在這裡發現的。
除了古人類的化石，遺址還出土了300多個樹木化石的斷片，還有已滅絕的鋸齒貓、猴子和羚羊的化石群。由於這些豐富的信息群，科學家已經能將這塊原野幾百萬年前的地貌，相當準確地復原出來。那時候，這裡還生長著一片長廊般的森林，枝繁葉茂，百獸出沒。它的邊緣地帶則是遼闊的稀樹大草原，也有很多動物棲息。對早期人類來說，這得天獨厚的地理環境，成了他們進化的伊甸園。
斗轉星移，滄海並未將這裡變成桑田，寬宏大量地讓它依然保持著大致相同的地貌，只是森林已然消失。在沉寂了幾百萬年之後，這塊土地被炸藥驚醒。1896年，一個義大利商人承包了這塊山林，開採石灰石，炮聲隆隆，硝煙瀰漫。一群群疲憊的採石工在炸開的洞穴中進進出出，運出石灰石。有時看到化石洞里形態奇特的鐘乳石和石塊，就會敲下一些散塊，帶出洞來換點兒小錢。那些相貌平平沒有特色的石塊，就讓它們隨著採石的爆破聲粉身碎骨，變成堊白色的石灰，塗抹人間凸凹不平的牆壁。
有些石塊引起了考古學家的興趣，他們驚奇地辨認出這是古化石。考古學家開始挖掘，不懈的努力終於換來了回報。1924年，從這山洞裡傳出了震驚世界的發現。首先出土了後來被命名為「湯恩幼兒」的南方古猿頭骨化石。據當時的研究，判定這名幼兒生活在距今約200萬年前。
這極大地鼓舞了古生物學家和考古學家，考古愚公們繼續挖山不止，這片山巒心領神會地給予豐厚回報。1947年，科學家們又找到了首例完整的成年南方古猿頭骨化石，被命名為「普萊斯夫人頭蓋骨」。此夫人可夠老的了，大約生活在距今280萬年至260萬年前。科學家鬥志昂揚，再接再厲挖掘的結果是，1956年在形成期相對晚的石洞里，又發現了石制工具。
你很驚奇，對吧？請繼續保持驚奇。1997年，在這裡出土了距今約330萬年前的南方古猿「小腳」的化石。它是目前已知的世界上最古老的人類先祖骨架之一。
綜上所述，這塊看起來不起眼的荒蕪之地成了人類的搖籃。
對於搖籃，人們總有揮之不去的親近感。一睹古老的人類祖先繁衍生息遺址，會激起神秘的嚮往。我們一大早趕到了斯泰克方丹山谷，因為到得太早了，洞穴頑強地保持著搖籃尚未醒來的狀態，還沒到開放時間。我們先去參觀緊傍考古遺址而建的瑪羅彭展覽館。
「瑪羅彭」為當地塞茨瓦納語，意為「返回起源地」。展覽館的設計呈淚珠形狀，我一時沒想明白這其中的寓意，不知道是希望人們在謁見祖先的時候熱淚盈眶，還是為人類如此漫長的進化史而黯然垂淚？還是百感交集到流淚？
展覽館的標誌很有趣，是一對醒目的腳印，站在以非洲版圖為主的地球上，含義不言而喻——人類祖先就是從這裡萌發並走向世界的。展覽館的設備很先進，運用現代科技和聲光電等綜合手段，調動人體的多種感官參與，希望參觀者能身臨其境地感受到人類誕生的艱辛。
據艾文說，南非的小孩子非常喜歡這個博物館。它把枯燥的進化史演得生動有趣。不過，我心不在焉，渴望早一點兒真正進入洞穴，沒太花心思觀看那些複製的展品。這裡大致是一個唯物主義教育的課堂，重溫「如何從猿進化到人」的基本過程。
終於，搖籃開放，我們可以進洞了。我三腳兩步向洞口奔去，隨行的艾文卻一動不動。
你不進去嗎？我奇怪。
我來過很多遍。祝您不要太辛苦。說完，他溜到一旁喝咖啡去了。按照我們的合同，他只負責把我們送到目的地，所以這並不違規。我只是想，這樣好的一個參觀場所，他為什麼不再多看看呢！
參觀者們臨時組成了一個團隊，有老有小，拖家帶口地從一個洞口蜿蜒向下，潛入了祖先的搖籃。
像私開亂採的小煤窯，僅容一人的巷道狹窄昏暗，四周被堅硬的岩石包繞，與想像中的柔軟搖籃南轅北轍。剛開始，還有依稀的洞口光束送我們往深處走，但很快就沉入黑暗淵藪。導遊的手電筒微光，牽引著大家沿著一條逐漸傾斜向下的曲折小徑探入山的肚腹。他是個黑人小夥子，頭髮極短而捲曲，像貼著頭皮長著一層鐵蒼耳。皮膚黑到無以復加，如果他不齜牙的話，完全和昏晦的洞穴融為一體。
斯泰克方丹岩洞是一個發育於白雲岩中的喀斯特溶洞。他說，白雲岩這個名字很好聽，對不對？不過，地下的白雲岩和天上的白雲，沒有絲毫關係。鐵蒼耳小伙誇張地開著玩笑，露出希望把此次解說過程變成詼諧玩笑之旅的企圖。
遊客們積極響應，報以笑聲。參見老祖宗的故居，是一件有趣的事情。碰上這樣一位饒舌有喜感的導遊，大家也很興奮。
人們在跋涉的間隙張開雙臂按壓山洞兩側。我試著用指甲在岩壁上摳索，第一個感覺是粗糙艱澀，還有隱隱的冰冷濕潤。石壁外表層有點兒像石灰岩，但要比通常的石灰岩堅硬一些，能摸出雜亂的紋理，也並不怎麼結實，使勁一摳，便有粉渣脫落。如果你不愛惜手指，更費力地碾磨，石屑可破裂成粉。
唔，岩壁的學名叫做「沉積碳酸岩」，整個斯泰克方丹化石洞就是由地下水將白雲岩溶解之後沉積而成。這個洞佔地面積大約5摩根。摩根是南非的計量單位，1摩根合2.116英畝……鐵蒼耳的聲音在岩洞中形成輕微的共鳴。
隨著曲徑下行，石塊陡峭，路程漸行漸難，我還是抽空在腦海中苦苦折算此洞的面積。5摩根大約合10.58英畝。1英畝相當於咱們的6.075市畝。那麼——換算之後，得知這個名震天下的寶貝洞子，有60多畝地大小。
輕微的失望。我本來以為這個洞子會很大，原始人團結一心、氣壯山河地住在這裡，聚義結社。看來是我錯了。想想也是，那麼大規模的社團，如何組織？如何安排給養？幾百萬年前的古猿群，肯定力所不及。
我們的老祖宗還是很會享受的。這個洞子冬暖夏涼，平均溫度為16攝氏度，空氣濕度終年保持在80%～98%。請緊緊跟隨我，這個洞里沒有任何照明的。鐵蒼耳的語調變得嚴肅，生怕有人走失或跌落在岩縫中。
想想也是。古猿們沒有炭火取暖，沒有空調製冷，只有充分利用並仰仗大自然的慈悲，找到適宜居住的場所。這個洞子，一定讓他們（我一直在想，是用「它們」還是「他們」？最後出於對祖先的敬重，決定用「他們」）在峰巒疊嶂中尋找了很久吧？按照現在的標準，濕度似乎有點兒高，想來也是不得已，兩害相權取其輕。為了冬天不凍死，夏天不中暑，潮濕點兒也就忍了吧。
原本是一路下坡，不料走著走著又換成了上坡，洞子的孔徑不斷縮窄，最窄處竟然只容一人匍匐而過。
我們現在經過的地方，小孩子會比較輕鬆通過。個子大的人，就有幾分困難了。剛才入洞前，我已經目測過大家的體形，只要緊抽一口氣，盡量縮小你的體積，所有的人都是可以平安通過這個關口的。導遊說著，率先垂範爬了過去。爬過去之後，他很負責地用手電筒通過洞穴照看我們，成了幽暗中的唯一光源。鐵蒼耳在狹長洞子的彼端，我們留在此端，完全看不到他的身影，只有一束微黃的光亮引導著我們。他的語音好似從另外一個世界輾轉傳來，帶著在鍾乳岩壁上反覆碰撞形成的喑啞回聲，顯出先知般的詭異。
此刻，體驗到洞內濕度的厲害了。我們四肢著地，汗如雨下，在狹長管徑中匍匐前進。記起團隊中有幾個身材魁梧的漢子，大約是美國人吧？估計他們擠得肝腸寸斷方可通過，然後又不合時宜地想到了胎兒從子宮娩出的過程。我一邊想一邊手腳並用，奮力向前，後面的人抵住我的腳底板，真是只能奮勇向前，絕無退路。
心中暗自生怨，主辦方讓遊客們四肢