你我他週刊第五十八期，對於吃的藝術，有一欄怎樣做出一道好菜彩色專輯，林林總總把臺北飯店酒樓名廚介紹了好幾位，名菜介紹若干道出來，可以說有美皆備，無味不珍，在下素有饞人之稱，這一來把我饞蟲又勾上來了。
當三十五年春間，筆者隨侍先母舅張柳丞公來臺，那時節除了太平町延平北路有幾家穿廊圓拱，瓊室丹房的蓬萊閣，新中華小春園等幾家大酒家之外，想找個像樣地方而又沒有酒女侑酒的真正的飯館，可以說鳳毛麟角，幾乎沒有，記得那年中秋節，筆者就追陪先母舅杖履，到新中華，登臨頂樓，傑閣高聳重簷四垂，一面吃炒響螺片剝紅蟳喝四半酒來賞月，直到碧空澄霽，大月西沉，繁星在天，才興盡賦歸。覺得當此食無定所，殊非長久之局，幸好當時大陸尚未全部沉淪，於是把當年泰縣的廚師劉文彬接來臺灣。劉是早年江蘇泰縣謙益永鹽棧經理潘錫五所賣識的一名庖人。記得有一年江蘇省長韓紫石先生從江偃到泰縣來避囂，潘韓是多年老友，請紫老吃飯時，並約畫家凌文淵陪客，筆者也忝陪末座，席面上就有劉廚一隻拿手菜「雞包翅」。碰巧十二月二十八日台視公司家庭食譜傅女士也示範這道菜，不過傅女士把這道菜改名「翅包雞」而且勾芡，其他烹調步驟大致是相同的。
劉廚這道菜，是選用九斤黃的老母雞來拆背，雞皮比現在肉雞的皮柔韌厚實的多，所以拆離骨時能把雞翼雞腿也能完整無缺的褪下來，魚翅是用小荷包翅，排翅太長不容易處理，魚翅先用鮑魚火腿干貝煨爛後，再塞入雞肚子裡，用細海帶絲當線，將缺口處逐一縫合，以免漏湯減味，另加上去過油的雞湯文火清蒸，約一小時上桌，一輪大月，潤氣蒸香，包孕精博，清醇味正，入口腴不膩人，韓紫老認為既好吃又好看，如果仍然叫它雞包翅，未免愧對佳餚，因為此菜登盤薦餐，圓潤瑩潔，恍如甌捧素魄，於是合席同意，賜以「千里蟬娟」四個字，這道菜經韓紫老品評賜名之後，在抗戰之前，著實出個幾年風頭呢！
劉廚來台之後，舍間款客，他曾經獻過一次身手，可是火腿鮑貝都不能像在大陸時候任便挑精選瘦，所以跟在大陸時做的相去甚遠。又過了幾年韓國大使金信在韓國駐華大使館宴客，特請劉文彬主廚，頭菜也就用的是千里蟬娟，此時海味來源已充，選料既精，雞湯裡再加上韓國參鬚煨燉，玄黃玉露味純湯清，頗為座客激賞。
銀翼餐廳在火車站前，由劉大鬚子主持的時期，二劉同宗同行，誰有好材料時常互相串換，有一次大鬚子應了兩桌賓主都是美食專家，席上的一隻千里嬋娟，就是特煩劉文彬一展調羹妙手的傑作，現在劉廚年逾八旬，已經不能親任割烹，傅女士的翅包雞跟劉府的千里嬋娟確有虎賁中郎之似，推潭僕遠，自亦屬於珍食上味，容當試製一次，以飽饞吻。