這兒的聲音世界亦很精采。夜晚時分有蟋蟀樂團，由青蛙提供低音。深夜時分，狗兒嚎叫自己多麼被誤解。黎明之前，公雞從數公里外宣告當公雞有多酷。（"我們是公雞！"它們叫喊："只有我們有資格當公雞！"）每天清晨日出時分，有一場熱帶鳥類的歌唱競賽，總有十個不分勝負的冠軍對手。太陽升起時，這個地方就安靜下來，蝴蝶也上工去了。整個屋子爬滿長春藤；我覺得哪天屋子就會完全消失在草葉中，我也會隨之消失，自己也成為叢林花朵。這兒的租金比我在紐約市每個月花費的計程車費還少。
順道一提，"天堂"一詞來自波斯文，字面的意思是"有圍牆的花園"。
這麼說之後，我必須在此承認，我在當地圖書館只花了三個下午的研究時間，即意識到自己原先對巴厘島天堂的想法有些被誤導。打從兩年前頭一次來巴厘島，我便告訴每個人，這座小島是世界上唯一真正的烏托邦，自始至終只有和平、和諧與平衡。一個完美的伊甸園，未曾有過暴力或流血歷史。我不清楚這了不起的想法從何而來，但我滿懷信心地予以支持。
"連警察也在頭上戴花。"我說道，彷彿這證明了什麼。
事實上，巴厘島原來和世界各地有人存在的其他地方並無不同，也有過血腥、暴力、鎮壓的歷史。爪哇諸王在16世紀首先移居此地，基本上建立了一個封建殖民地，採取嚴格的種姓制度--就像每一種驕傲的種姓制度--往往不屑於考量底層階級。早期的巴厘島經濟得力於有利可圖的奴隸販賣（不僅比歐洲參與國際奴隸交易提早數世紀，也比歐洲的人口販賣歷時更久）。島內內戰不斷，諸王競相攻擊彼此（加上集體凌虐與謀殺）。直到19世紀末期，巴厘島人在商人與水手口中還擁有"惡鬥者"之名。（"amok"一字，如"runningamok"［充滿殺機］，是巴厘用字，描述突然以自殺式血腥搏鬥來瘋狂抗敵的戰術；歐洲人十分恐懼此戰術。）三萬人組成的高紀律軍隊使巴厘島人分別在1848、1849、1850年擊敗荷蘭入侵者。巴厘諸王因意見不一致、背叛彼此以取得權力、與敵方緊密合作以獲得好生意，最終才在荷蘭統治下潰散瓦解。如今將巴厘島的歷史包裹在天堂之夢當中，多少是對真相的一種侮辱；過去千年來，這些人並非只是輕鬆地微笑唱歌。
然而在二十世紀二三十年代，一群精英階級的西方旅人發現巴厘島，這些新來者不理會血腥歷史，他們認為此地果真是"諸神之島""人人皆是藝術家"，人類過著完美的喜樂生活之地。此一夢想依然久留不去；造訪巴厘島的人（包括我第一次來的時候）依然予以贊同。"我氣上帝讓我生來不是巴厘島人。"德國攝影家克勞薩（GeeKrauser）在20世紀30年代探訪巴厘島後說道。一些頂級遊客為超凡之美與寧靜宜人的報導所誘惑，開始造訪這座島--史畢斯（WalterSpies）等藝術家；克華德（NoeiCoward）等作家；荷特（ClaireHolt）等舞蹈家；卓別林等演員；米德（儘管這兒有許多袒露的胸脯，她卻明智地點出巴厘島社會和維多利亞時代的英國一樣古板："整個文化沒有一點自由性慾"）等學者。
20世紀40年代的世界大戰期間，好日子結束。日本人入侵印尼，居住在巴厘花園、僱用俊俏家僕的幸福外國人被迫逃離。戰後，印尼爭取獨立期間，巴厘島和群島各地一樣愈來愈分化，變得愈來愈暴力，到了20世紀50年代（據一份稱為《巴厘島：虛構的天堂》的研究報導），哪個西方人敢於造訪巴厘島，睡覺時枕頭下最好擱把槍。20世紀60年代，權力鬥爭讓全印尼變成國民軍與共產黨人之間的戰場。經過1965年企圖在雅加達發動政變過後，國民軍進駐巴厘島，手中帶著島上有共產黨嫌疑的一串名單。在一個禮拜內，在當地警察及村落官方的一步步協助下，國民軍在每個鎮上一路屠殺。當瘋狂殺戮結束時，十萬具屍體堵塞了巴厘島的秀美河川。
伊甸園美夢在20世紀60年代末期復甦，當時的印尼政府決定將巴厘島重新塑造為國際旅遊市場的"諸神之島"，遂展開大規模市場行銷，成功推銷巴厘島。被誘回巴厘島的遊客是一群品格高尚的人（這兒畢竟不是羅德岱堡［FortLauderdale］），他們的注意力被引向巴厘島文化固有的藝術與宗教之美，沒有人注意到歷史的黑暗面。從此以後就一直如此，忽視至今。