塔法斯一邊談著，我們一邊沿這片刺眼炫目的平原前行。此時幾乎已不見樹木，地面踩起來也較為鬆軟。一開始地面是灰石礫，然後沙逐漸增加，細石逐漸減少，直到我們可以辨識偶爾出現的碎石片的顏色，有斑岩、片岩、玄武岩。到最後則幾乎全是白沙，沙下才是較硬的地層。走在這種地面，像是專為我們的駱駝鋪的地毯。沙粒晶瑩剔透，在陽光下像小鑽石般閃閃發光，不久便刺眼得令我受不了。我緊蹙著眉頭，將頭巾往前拉，遮住眼睛，看起來像只海狸，試圖擋住由地面浮升、直朝我臉上撲過來的透明熱浪。在我們前方八十英里處，位於延布後方的賴德瓦山的高峰若隱若現，山腳則被耀眼的蒸氣遮住。不遠處浮現輪廓模糊的黑斯納丘陵，像是擋住了我們的去路。我們右邊是班尼阿尤布山陡峭的稜線，高低起伏像鋸齒，這是在帖哈馬與麥地那周圍的陡坡及高原之間最先出現的群山。班尼阿尤布山往北延伸後，逐漸縮成較小的藍色山脈，看起來較柔和。這些山脈之後是如階梯般一峰高過一峰的高聳群山。紅彤彤的太陽這時看起來像低懸著，在峰頂布滿奇岩怪石的沙布山脈高聳的主峰間爬升。
不久後我們轉朝右走，離開朝聖團走的道路，抄捷徑沿一道玄武岩緩升坡前進，岩面埋在沙底下，直到最高處才露出地面。此地水分充足，斜坡上長滿硬草與灌木叢，有些綿羊與山羊在山坡上吃草。塔法斯指著一塊石頭要我看，那是馬斯路族的地界。他苦笑著告訴我，他總算回到家，置身於他族人的地盤，可以鬆口氣了。
一般人將那片沙漠視為不毛之地，誰想要便可以擁有。事實上每座山及山谷都各有其主，不容別人入侵。連水井與樹木都有主人，他們可以允許別人視實際需要汲水或伐木，但如果有人想佔有這些財產，或為私利而擅自使用，他們就會立刻挺身而出。沙漠被視為共有財產，大自然與其間的萬物都可以讓每個友善的熟人自由取用所需，但不得逾越。必然的結果是這種有權使用僅限於沙漠中的人，而他們對未經介紹或保證的陌生人皆冷酷無情，因為公共安全是親戚間的公共責任。塔法斯在他自己的家鄉，肩上保護我安全的重擔就輕了些。
山谷的輪廓已非常清晰，有沙與石礫的潔凈地表，偶爾還有大洪水沖刷來的大圓石。有許多灰色與綠色的金雀花叢，看來賞心悅目，也很適合當柴薪，不過不適合當牧草。我們平穩地下坡，直到再度進入朝聖團的主要道路。我們便沿這條路直走到日落，這時我們看到謝赫井。在晚餐的炊煙裊裊上升的薄暮時分，我們騎著駱駝步入村中寬廣的街道並停了下來。塔法斯走入二十間破茅屋中的一間，經過幾句低聲細語與一陣沉默後，他買了些麵粉，摻水後揉成兩英寸厚、八英寸寬的麵餅。他把這塊麵餅埋入一位當地婦人拿給他的一堆柴火灰燼中，他與那婦人似為舊識。待麵餅煨熟後，他將之從柴火中抽出來，抖落上頭的塵垢。然後我們分享這塊麵餅，阿卜杜拉則自顧去買煙草。
他們告訴我，當地有兩座砌著石頭的水井，在南面斜坡的山腳，但我不大想去探視，因為騎了一整天，我尚未習慣的肌肉酸痛不已，大漠的熱氣更蒸得我苦不堪言。我的皮膚都起了水泡，強光照在沙面及小石頭後反射的刺眼光線，也使眼睛疼痛難耐。這兩年來我一直待在開羅，整天坐在辦公桌前，或在一間擁擠嘈雜的辦公室內用心思考，每天有忙不完的公務，但只是案牘勞形，除了每天在辦公室與旅館間來回外，並沒耗費什麼體力。結果這一趟走下來，環境變化太過激烈，因為我沒時間讓自己逐漸適應阿拉伯的炎陽，以及騎駱駝長途跋涉的枯燥。今晚還得趕赴另一個休息站，明天還得再騎一整天，才能到達費薩爾的營地。
所以我很慶幸能有這麼一個小時來烹炊及採購，隨後我們同意再休息一個小時。休息時間結束後，無奈地再度上路，在伸手不見五指的情況下翻山越嶺。一道道夜風拂過，在狹窄盆地內吹的是熱風，在曠野則是清新的空氣。地面此時想必已是沙地，因為沿路走來靜悄悄的，我的耳朵也就因為一直豎耳聆聽而疼痛不已。另外，這應該是平坦的沙地，因為我一直打盹，在睡著後幾秒鐘才猛然醒來，憑著本能緊抓住鞍座，才維持住差點失去的平衡。天色太暗，地貌又太單調，使我無法撐起千斤重的眼皮。午夜過後許久我們才停下來打尖。在塔法斯幫我安頓駱駝時，我早已裹著長袍窩在一個最舒適的小洞里呼呼大睡了。
三小時後我們再度出發，在殘月的微光中上路。我們沿著馬瑞德河谷前進，此地的夜色一片死寂悶熱，兩旁陡峭的山嶺在燥熱的空氣中顯得黑白分明。樹林濃密。在我們經過狹長的路段進入開闊地區時，黎明終於到來，空地上有一股令人不安的風在打轉，在塵土中不斷地變換方向。天色越來越亮，這時已可看到哈沙尼井就在我們右方。褐色與白色的小小屋宇排列得很整齊，為了安全而建在一起，看起來像玩具積木，在後方沙布山脈懸崖絕壁的陰影襯托下，顯得比沙漠更孤絕。我們四下張望，期待有人會推門而出。這時陽光已露臉，高低起伏的懸崖聳立在我們頭頂數千英尺上方，在強光的照射下，與泛白的蒼穹相映，顯得格外搶眼。
我們繼續穿越這座氣勢磅礡的山谷。一位老年人由房子中走出來，騎著駱駝加入我們。這位聒噪不休的老人自稱名叫哈拉夫，太過親善了。他在如連珠炮般喋喋不休許久後，才向我們問好；在我們也向他問好答禮後，他又設法想與我們交談。然而，塔法斯不想與他為伍，因此都答得簡短扼要。哈拉夫仍不死心，最後，他為了示好，彎下身，將手探入鞍座袋內，掏出一口上了釉漆的有蓋鐵鍋，裡面放了足夠他前往漢志沿途食用的豐盛食物。那是昨天那種沒加酵母的麵餅，不過還熱乎乎的，拿在手中都會碎裂，要先加奶油使其濕潤，才不會捏得粉碎。然後加上砂糖，再像潮濕的鋸木屑般抓起一把，以手指頭揉成顆粒狀。
我吃了一些，這是我首度嘗試，塔法斯與阿卜杜拉則大快朵頤。哈拉夫慷慨過度，所以自己要挨餓了。活該，因為阿拉伯人認為，區區一百英里路就要帶著食物上路，也未免太娘娘腔了。這時我們已打成一片，話匣子也再度打開。哈拉夫告訴我們最近的那場戰役，及費薩爾前一天的敗仗。費薩爾似乎在沙夫拉河谷的上游被趕出海夫，如今在哈姆拉，就在我們前方不遠，至少哈拉夫認為他目前在那邊。我們到達下一個村落瓦斯塔之後便可以確定。這場戰役並不慘烈，不過受傷人員都是塔法斯與哈拉夫的族人。哈拉夫還將傷者的名字與傷處逐一念出來。
這時我環顧四周，興味盎然地發現自己置身於一個新環境。昨晚在謝赫井的細沙與碎石已消失了。我們正在一座寬達兩百至五百碼的山谷中前進，谷中儘是石礫與泥地，相當堅硬，偶爾會出現幾墩綠色的碎石堆。谷中有許多荊棘植物，其中有些是茂盛的相思樹，高達三十餘英尺，綠意盎然，還有不少落葉松與灌木叢，整體感覺像是一座管理完善的迷人公園，如今正籠罩在清晨的柔和陰影下。地面平坦而乾淨，鵝卵石的色澤五彩繽紛，整個景色像經過設計規劃一般。而山嶺的輪廓分明，更加深了這種感覺。兩側的山勢不斷爬升，峭壁高達上千英尺，都是褐色花崗石與深色斑石，還有粉紅色斑點。最神奇的是，這些攀升的山嶺全部坐落在紋理不規則的百英尺寬的岩石基座上，那種罕見的色澤顯示上頭長著一層薄苔蘚。
我們沿著這片美景走了約七英里，到達一處低矮的分水嶺，由一道細長的花崗岩隔斷，如今看來只不過是不起眼的石塊，不過以前無疑是一道屏障。它由一座峭壁延伸至另一座峭壁，斜坡不太陡的地方，甚至還遠達山腰處。在中央，道路經過之處有兩座像柵欄的小圍牆。我問哈拉夫這道牆的用途。他的回答是，他曾到過大馬士革、君士坦丁堡、開羅，也認識不少埃及名流。「你可認得那邊的英國人？」哈拉夫似乎對我的來意與背景很有興趣。他試著以埃及當地的慣用語來考我。在我以阿勒頗的方言回答後，他提起他認識的敘利亞名流。這些人我也認識。接著他將話題轉到當地的政情，很有技巧、迂迴、慎重地問我關於海珊及他兒子們的問題，以及我認為費薩爾會有何打算。這我自己也不懂，因此支支吾吾地避開這話題。這時塔法斯前來解圍，改變了話題。後來我們才知道哈拉夫早已被土耳其人收買，經常向土耳其彙報經過哈沙尼井地區的阿拉伯部隊動向。
經過分水嶺後，我們進入水流豐沛的沙夫拉河谷，這山谷較荒涼、石頭較多，山勢也較不險峻。它與另一座山谷在西邊相會處有一片茂密的棕櫚樹林，阿拉伯人稱此地為傑狄達，是沙夫拉河谷中的幾座奴隸住的村落之一。我們向右走，越過另一座馬鞍形的山，然後下坡走幾英里來到一座峭壁的角落。我們繞過峭壁，發現已到達尋覓許久的沙夫拉河谷中最大的村落瓦斯塔。瓦斯塔有一落落的房子，依附著兩側山腰河岸的沖積土而建，或搭蓋在深凹的水道中像孤島的岩堆上，這些水道也就是形成這河谷的源頭。
我們在水道中的孤島上前行，往河谷的