我們在約翰尼斯堡機場的假日旅館半睡半醒地休息了數小時後，便於清晨五點拖著腳步返抵登機門，準備再次飛去伊莉莎白港，這回終於成功降落。經歷了將近二十四小時的努力，總算平安抵達印度洋濱這個不怎麼討人喜歡的港埠了。我們租下一輛旅行車，出城直奔六百五十公里長的濱海公路前往開普敦。當地人稱這雙線馬路為「花園大道」（Garden Route），此名不禁令人想起鄉間那一塊塊景觀千篇一律的花田，而它其實是一條懸在山海之間的迂迴道路。
當別人要美國佬說出世上最美的一段海岸線在哪兒時，多數人都會抱著盲目的愛國情操，提起加州大瑟村海岸或佈滿岩石的緬因州海岸，但以險峻程度來說，兩地都不及南非的南部沿海。只見路上齊齊卡馬山高聳的陰影覆蓋著岸邊那些驚心動魄的斷崖、潔白如玉的沙灘、純樸原始的壺洞，海中隨處可見海豚、海獺與藍鯨，悠長的處女海岸尚未遭到人類污染。欣賞過沿岸那蜿蜒曲折的史東姆斯河，波瀾壯闊的普列騰堡灣（Plettenberg Bay），以及面積廣達四英畝、開滿美麗薰衣草的原野後，黛薇與我下了個結論：非洲南部這個巉巖高峻的精華海岸地段，實在堪稱人間仙境。
前往開普敦半路上，我們駛離濱海公路，進入乾爽碧綠的小卡魯（Little Karoo）河谷，這谷地很久以前即是世界最佳駝鳥養殖地。一次世界大戰爆發前數十年間，駝鳥羽毛還是歐洲時髦仕女爭相追逐的飾物，當時小卡魯一片繁榮，人稱「羽毛宮」的巨宅豪邸如雨後春筍般在谷中最大城鎮奧茨胡恩（Oudtshoorn）的大街上崛起。流行時尚改變後，該區駝鳥毛市場隨之式微，風光不再，不過近些年來，國際上再度興起對駝鳥毛與駝鳥肉的需求，小卡魯的景氣也多少開始復甦。
往奧茨胡恩沿路上每座牧場都飼有一群群這種行動笨拙、六尺高的大鳥，各家餐廳皆強調店內供應駝鳥沙拉、駝鳥漢堡、駝鳥燉肉。胡格街（Hoog Street）上所有的紀念品店也都販售駝鳥皮製的皮夾、皮包、皮帶，當然還有碩大的彩繪駝鳥蛋。
雖然奧茨胡恩景觀幾近荒涼（不知當地是否有駝鳥季？），但我們有幸遇到一戶慷慨人家，他們正好是駝鳥養殖業者，車後載有三隻剛孵出來的駝鳥寶寶。男主人讓卡拉、威利、盧卡斯盡情拍抱那幾隻身上長著斑點、身高三十公分的雛鳥，接著全家就驅車前往「高扉駝鳥表演農莊」。咱們不僅在那兒學會了大家都想一探究竟的駝鳥相關知識（對不起，駝鳥壓根兒不會把頭埋進沙裡），對於駝鳥養殖業也有了一番認識。卡拉從窩裡捧出一個剛下的駝鳥蛋，威利則站在另一顆蛋上示範那蛋殼有多硬，姊弟倆還鼓起勇氣騎著一隻膽怯的大鳥繞著鳥欄走了一圈。
參觀完駝鳥農莊，我們又繞回「花園大道」，經過橫臥於峻峭的藍吉山脈（Langeberg）下那片井然有序的荷蘭殖民農場，並於摩賽爾灣及赫曼諾斯岸邊美如仙境的濱海小村停留，兩處都可見到一群群破浪戲水的海豚，還有許多頭上噴著水柱、準備遷往南非西部的鯨魚。世界上沒有幾件事能像欣賞弄潮的海豚那麼教卡拉全神貫注的了，全家人也都被那景象迷得如醉如癡，完全忘了時間，後來我瞄了瞄手錶，才發現時間已經不早了。
「嘿，黛薇。」我說：「我們不是應該在太陽下山前離開公路，免得遇上強盜嗎？」
「怎麼啦？」
「呃，現在已經快五點囉，而我們距開普敦還有一百公里，所以大家最好上路吧。」
「我們還來得及趕去那兒的啦。」黛薇說：「只要不是天黑以後才到開普敦，就沒什麼好擔心的。」
一小時後，夕陽在血紅的天邊墜落，咱們與開普敦近郊卻還隔著好一段距離，而且車上只剩不到四分之一缸汽油了，照這情況看來，咱們天黑以前恐怕到不了旅館。時間彷彿拉長，幾分鐘活像幾小時，每回只要有坐滿年輕小夥子的汽車從我們車旁經過，夫妻倆就咬緊牙關，如臨深淵地提醒自己一定要沿著開普敦市區外圍行駛，直往郊區旅館。不用說，本人又害全家偏離市郊那條公路直搗市中心區啦。這時天已全黑，街上看來空蕩蕩的，而我們已經不知身在何處，也不知該如何抵達旅館，不過最起碼孩子們都睡著了。
「我們最好還是把車停下來看看地圖吧。」黛薇說。
「這主意不好。」我答：「我們已經完全是一副觀光客模樣了，如果這時打開電燈又攤開地圖，會太引人注意的。」
「那你說我們該怎麼辦？」黛薇神色緊張地掃視陰暗的街道問：「難道要這樣開著車子亂繞，直到碰巧找到旅館嗎？」
「妳就假裝自己知道要去哪兒的樣子。」我說：「而且儘量和前面車子保持一段距離，免得撞見綁匪。我就用這支小手電筒在儀錶板下看地圖。」
事實證明，要這麼做可不容易，於是咱們又在開普敦市區那些黑漆漆的街上亂闖了將近二十分鐘，恐懼感與時俱增，腦中也浮現過去數星期內聽到種種令人喪膽的犯罪故事。每當有汽車從後方跟來，兩人便心跳加速，雙眼緊盯著一群群在街角徘徊的漢子，以為他們都是可能騷擾我們的綁匪和強暴犯。車子終於搖搖晃晃駛入海卹（Sea Point）住宅區，我們在一大片本地常見的高牆與鐵門後找到了咱們的旅館，向警衛表明了身份，才如釋重負把車開進停車場。
說句真話，咱們壓根兒搞不清楚自己是否可能遭逢危險。我們在南非遇見的每位黑人與白人都諄諄告誡我們，晚上最好別待在市中心區，我們也覺得有必要察納忠言，最起碼要為孩子們的安危著想。而事實上，咱們在開普敦市中心區並未碰到以任何方式威脅過我們的傢伙。因此本人要很遺憾地向諸位報告：咱們在這國家待了不過兩星期，就聽了一堆陰森恐怖的犯罪故事，搞得我們也和南非人一樣畏首畏尾，還萌生了種族意識。黛薇說，晚上在南非大城裡迷路是咱們這趟旅行最教人直捏冷汗的遭遇。假設我們都得了妄想症，本人恐怕會同意她這說法，但我實在不知道我們究竟有沒有理由胡思亂想。
費了大半天勁兒描述南非的美色，各位恐怕已經聽膩了吧，那就容我只再補充幾個開普敦周邊的景點好了。這濱海大城附近可欣賞到陡峭如削的桌山、風光明媚的坎普斯灣、夕陽映照的大西洋與印度洋交會處，以及船隻雲集的好望角。好望角地區又有景色荒蕪天然的海岬、位於斯泰倫博希城的十八世紀大酒廠，還有建設得極有品味的維多利亞及亞弗列港區。總之，整個開普敦地區景色煞是怡人。
呃，也不能這樣以偏概全啦，因為那些具有文化氣息的優美市區和白人居住的高雅郊區，正與桌山山麓那條二號公路（即前文提到的「花園大道」）沿線的違章建築區形成截然對比。一天，全家出城前往一座佔地極廣的鄉間牧馬場，牧場取名「廣原」，地主是當地一位名叫派翠西亞．歐尼爾的傳奇人物。歐尼爾夫人以慷慨仁慈著稱，她的牧場收容了許多失怙、受傷的動物。她來應門的時候，把自己的孩子放在地板上，卻讓一隻包了尿片的小狒狒趴在她的臀部上。前往這座牧場途中，我們經過兩個黑人貧民社區：十字路口和卡耶利夏。區內盡是成千上萬由硬紙板和鐵浪板搭成的陋舍，在公路兩旁延伸了近二十公里。開普敦旅遊指南裡鮮少提及這些社區，但要對它們視而不見，恐怕得有鋼鐵般的意志。
「你們看那兒，」全家經過這片綿延無盡的陋居之際，我對卡拉和威利說：「要仔細看喔，也要記住有些人是怎麼活在這世上的。」
卡拉與威利當真朝窗外瞥了一眼，但是車子行經好幾公里單調污穢的景觀之後，兩個小傢伙便眼神呆滯，心不在焉了。我要他們回過神來注視那些貧民窟，卡拉就說：「我們幹麼非看不可，那兒只不過是一堆垮掉的小房子而已嘛。」
我答：「因為除非妳真正看過這些貧民區，知道有許多像妳這般大的小孩都住在沒有水電、沒有暖氣，有時連吃的東西都沒有的地方，否則妳永遠不會瞭解世界上有大部分地區都比不上我們美國的家。如果妳能想像，住在這些鐵皮屋裡是什麼滋味的話，妳就會感謝自己這樣好命，說不定還會想辦法幫助那些不如妳這麼幸運的人。」
「我很感激我有的東西啊。」卡拉為自己辯解：「而且我實在搞不清楚我能怎麼幫助所有住在那些爛房子裡的人。」
「妳現在雖然幫不上太多忙。」我答：「可是將來也許能夠提供一些援助，譬如用投票、捐錢的方法，或用自己的生活方式去助人。」
卡拉狐疑地看著我說：「那你們是怎麼幫助窮人的？」
「呃，我們捐錢給慈善機關哪，我還去糧食救濟單位當義工啊，我們可以做的事情還很多，我也希望妳長大以後做得更好。」
卡拉當時並沒有認真把這番訓誡都聽進去，對於咱們接下來討論的種族隔離制也只表示了五分鐘熱度，不過我還是覺得，任何像她這種年紀的敏感小孩看了那些毫無立錐之地的貧民窟後，總會受到某些長遠影響。我也非常高