我們在伯納城的酒窖裡縱情享樂地逗留了一陣，就驅車返回高速公路，風馳電掣趕往法國南方溫暖的地中海岸，計畫先以三天時間到蔚藍海岸一遊，再去地形崎嶇的薩丁尼亞島，與住在那兒的岳父大人相聚。
勃艮第到尼斯的車程漫長迢遙，大夥兒過了晚上九點才抵達。由於咱們預訂的平價旅館並非尼斯重要地標，全家在黑暗的市街來回繞了一個多小時才找到，接著就累癱在床上。第二天清早醒來，發現里維耶拉海灘天氣和煦燦爛，看夠了勃艮第灰濛濛天空的我們，都怡然享受陽光灑在脖子上的感覺，黛薇尤其高興，她的心情總是隨天氣開朗。
我們在蔚藍海岸消磨了好一段時光，因為旅遊旺季早已過去，毋須和蜂擁的人潮爭一席之地。不過，待在此地期間，我老覺得咱們好像晃進了別人的私人俱樂部，卻絲毫不懂人家的規矩。這裡畢竟是世界知名的高級度假聖地，但已有三個月沒乾洗過衣服的黛薇與我，可不覺得自己有什麼「高級」之處，所以在里維耶拉海灘短短幾天，我們不曾盛裝到賭城蒙地卡羅過夜生活，或去卡爾登（Carlton）飯店享用燭光晚餐，只偶爾把頭探進倪格海斯克飯店（Hotel Negresco）之類的賭場瞧瞧。大半時間都是到公園玩玩，去幾個免費公共海水浴場（這些海灘大都只要帶隻胳臂帶條腿去就行）游游泳，在尼斯、坎城的人行道散散步。
離開法國南岸之際，我們登上一艘駛往科西嘉島的黃色大渡輪。我丈人和我們約好在島上碰頭，然後開車載全家沿海岸線南下，再橫渡波尼法西歐海峽（Bocche di Bonifacio）到鄰島薩丁尼亞。岳父皮特（印度老鄉都喊他普拉布哈卡）是當地梅利迪亞納（Meridiana）航空公司的航空工程師，也是我所欣賞的熟人裡最親切海派的一位，但「信用可靠」恐非他的特質，因為黛薇在尼斯試著打過幾次電話給他，想確定雙方在科西嘉碰得了面，卻始終沒聯絡上他，所以當渡輪駛離法國海岸時，我們毫無把握抵達當地後，他是否會在那兒，也不知道萬一他沒露臉，我們該怎麼從科西嘉北岸南下薩丁尼亞。
如此欠缺信心實在毫無根據，因為我們一上岸，就瞧見岳父大人遵守諾言在碼頭揮手了，而且他並非單獨赴會，身旁還多了一位年紀四十齣頭、名叫法蘭嘉的女人。法蘭嘉頭髮烏溜，眼神嫵媚，動作誇張，嗓音低沉，說起義大利話快如閃電，只見她在每個孩子左右臉頰各親了一下。
大夥兒把行李裝進旅行車的時候，我裝模作樣地問黛薇：「那女人是誰呀？」
黛薇聳聳肩膀煞有介事地說：「大概是梅利迪亞納航空公司裡的人吧。」
管她是誰，反正法蘭嘉是個快人快語的社交高手就對了。儘管本人說破嘴皮告訴這位女士我不懂義大利文，她卻硬是不肯相信。兩人就這樣進行了一段冗長的單向式交談，有時一聊可去掉十分鐘。她的義大利文帶有一種甜美滑溜的腔調，可惜本人是鴨子聽雷。只希望老天爺行行好，保佑那些有口無心衝著她說：「噢，妳是義大利人呀」的男士、女士、小孩。
我們在薩丁尼亞期間，這種事發生了三、四回，每次法蘭嘉都挺著波霸胸脯、眼露兇光、語帶挑釁地說：「我才不是義大利人，我是薩丁尼亞人。」這話反映出一個事實：薩丁尼亞人情緒化地認為，義大利人只能算是過去三千年來，接二連三暫時征服薩島的最後一批外來侵略者。
我覺得和法蘭嘉在一起最逗趣的一次，是某天傍晚大夥兒都坐在旅行車裡的時候。當時法蘭嘉正手持大哥大和她十歲的兒子保羅通話，從言談間聽得出來，保羅晚飯吃得不夠多（後來我們方知，吃得夠與不夠，在當地是個相對概念）。總之，法蘭嘉猛催保羅把飯吃完，雙方為此討論良久。過了一會兒，她乾脆拿開聽筒，左手把聽筒握在眼前，右手朝聽筒來回比劃，我們全都錯愕地瞪大眼睛，看著她衝著大哥大尖叫：「保羅，吃啊！吃啊！」
聽筒傳來微弱的回應，法蘭嘉則繼續對著大哥大咆哮：「吃啊，保羅，吃啦！」
到法國平靜悠閒地度過了數星期後，我們又輕鬆愉快地迎接粗獷豪放的薩丁尼亞待客之道。在法國，咱們不敢帶小孩出門吃飯，生怕丟人現眼，但是來到島上小鎮歐比亞（Olbia）附近的餐飲店，孩子們卻受到熱情款待。一進門，就有好幾位女侍圍著他們磯磯喳喳，捏他們臉頰，慷慨示好，我們完全不用擔心兒女會騷擾到其他食客。只見盧卡斯被眾人抱來抱去，雙腳幾乎沒著過地，卡拉和威利若起任何爭執，也一定被那些健壯如牛的薩丁尼亞人震天價響的談笑聲給淹沒了。
這未嘗不是好事，因為沒過多久，我們就發現全家人有將近百分之四十清醒的時間都耗在「吃」這件事上了。我丈人住在薩島這四年期間結交了數名好友，每人都對我們大獻殷勤，那股熱絡勁兒堪稱舉世無雙。此話可不是蓋的，因為約莫一年前有一天，岳父不期然出現在咱們磨坊谷家中，宣布他有八位薩丁尼亞朋友要來吃頓晚飯，還說他們會喜歡牛排，而且胃口奇大，於是黛薇與我烤了大約半條牛，咱們家客人居然大咬大嚼地吞下了每一塊肉。如今輪到我們站在他們地盤上，他們似乎決心要以十倍誠意來回報我們。
我們在島上第二晚，岳父的兩名至交江卡羅和琵雅邀請我們去一家舊農舍改建的餐廳。這簡單樸素的館子高踞在一座石頭山上，裡頭有小小的窗戶、微弱的燈光、寬木片地板，其中一面牆上砌著巨大的壁爐，還用一整塊刨光的檜木做成壁爐檯。整間店裡只見兩張餐桌，但每桌都可容納二十位食客。
我們坐的那一桌擠滿彼此熟識的賓客，他們都是梅利迪亞納航空公司的員工。全家走進屋內，一桌子人已經大吃大喝起來，個個一邊暢飲好酒，一邊大聲吆喝，比手劃腳，逗弄膝上嬰兒。我們一到達，一陣暴風也尾隨而至。由於這棟老屋座落在山邊，整間餐廳就彷彿在風裡抽了筋打擺子似的，天花板上那些鑄鐵吊燈也隨著劃亮天際的閃電閃個不停。食客們卻絲毫不為所動，只把木板外窗扣上，帶著一種要將暴風雨抵擋在外的豪情繼續狂歡喧鬧。
這是個家庭式小餐館，每位家族成員都帶著一種炫耀的表情端出每一道菜。第一道菜是盛在大托盤裡的香腸和火腿，配上一片片有餐盤那麼大的薩丁尼亞扁麵包守。（pane carasau），麵包上滴了橄欖油，還撒了鹽巴。第二道菜可說結合了披薩與千層麵，是以肉、麵包、起司烘焙而成的砂鍋（zuppa gallurese）。
由於我們是主客，在座者一概堅持要我們吃第二、三回合。我誤以為第一道香腸和火腿是開胃菜，砂鍋是主菜，便興致高昂地乖乖從命，只留了些肚子裝甜點，沒想到離上甜點的時間還早著哪。當每個人都稱讚過老闆的砂鍋後，老闆娘又從廚房端來一大盤鋪滿起司和蕃茄的貝殼麵。大家不停地為我們添酒，還一面吆喝著：「吃啊！吃啊！」已經吃下兩份貝殼麵的我，這時卻只能摸著肚皮揮舞餐巾宣告投降了。
「你這是做什麼？」江卡羅樂呵呵地說：「現在還不能停下來，這貝殼麵只不過是——剛開始。如果你不吃主菜，會侮辱老闆的。主菜可是好吃得很哪。」
此言不虛，菜單上的下一道珍餚是淋了可口肉汁的薄片野豬肉（cinghiale），那真是我吃過的頂級美饌，但還是只比第五道菜略勝一籌。第五道菜是一整隻烤乳豬，只見它帶著勝利姿態從廚房出場，盛在一個像小茶几那麼大的軟木盤裡，盤上還裝飾著桃金鑲樹枝。這乳豬顯然是這頓大餐的主角，因為它一上桌，所有食客都生龍活虎地狂呼：「Bellissinmo！（好呀！）」
照目前情況看來，在薩丁尼亞餐廳進食似乎帶了點兒參加吃的馬拉松競賽的調調。雖說在場還沒有哪個人指控我是餐桌上的小氣鬼，但要想和這些傢伙並駕齊驅，本人還差的遠哪。只見他們熱情洋溢地一盤接一盤大快朵頤，偶爾才有人瞄一瞄我那鼓脹的肚皮故作驚異狀，彷彿在說：「你明知道自己肚量有多大，今晚怎麼吃得那麼小家子氣？」
吞完一盤烤乳豬的我，這會兒的確吃得很小家子氣，還差點兒塞不進下一道沙拉和甜點——淋了蜂蜜、撒了糖粉的油炸麵糰。接下來，只剩濃郁的義大利咖啡和三、四瓶酒精含量百分之百的薩丁尼亞私釀烈酒要對付了。他們管那烈酒叫「鐵絲酒」（filo ferro），取這名字是因為當地人習慣把酒藏起來逃避查緝私酒的官員，而窩藏的方法是將酒瓶埋在土裡，並用瓶頸上的細鐵絲在藏酒處做記號。各位或許會想：「鐵絲酒」八成可以拿來去掉曳引機上的油漆吧。
這縱酒豪飲的熱鬧氣氛略趨緩和，本人的舌頭也可以稍事放鬆以後，我轉頭問江卡羅：「你們平常晚上出來吃飯都這樣嗎？」
他想了一會兒說：「不，今天吃得比平常好。」
「不，我不是這意思，江卡羅。這些食物很棒，是我這輩子吃過最好吃的。」江卡羅聽了喜形於色。「我意思是說，薩丁尼亞人平常都吃這麼多東西嗎？我住在