從坎培拉搭巴士向南六十八英里到庫瑪（Ｃｏｍｍａ），再走六十五英里的路程便是雪山區的最高峰克斯雪斯克（Ｍｔ． Ｋｏｓｃｉｕｓｋｏ）。庫瑪是土著的話，意思是「無樹的平原」。一九四九年成為大雪山計劃的主要聯絡區後，人口從三千人增加到了九千。那兒有萬國旗街（Ａｖｅｎｕｅ ｏｆ Ｆｌａｇｓ），紀念來自廿七個國家為大雪山計劃而努力的人。旅館餐館比比皆是，可供紮營帳，也有拖車的停車場，設備摩登，收費合理，甚獲旅客的稱許。庫瑪也被稱做「大雪山之門」，一九六九年，十萬以上觀光客經此到雪山區去，釣魚、滑雪、登山訪勝，這二十多年前原是寂靜牧野的區域，現在是一個熱鬧而又繁榮的地方。
澳洲人惜水如同惜金，眼看老天爺惡作劇般的安排，過剩的雨水氾濫為害，內陸肥沃的土地因為無水而毫無用處。超過八十年的時間，他們思考著改善的方法。到了一九四六年，決定了舉世矚目的大雪山計劃（Ｓｎｏｗｙ Ｍｏｕｎｔａｉｎｓ Ｓｃｈｅｍｅ）。聯邦政府撥款八億促成這項計劃，疏通河道，引導山水，建築大水壩，使得水流可供灌溉又為電力之源，如今全部工程已完成百分之八、九十，但仍在不斷增設和擴展中。
大雪山計劃不但是全澳最大的水力發電工程，也是今日世界最傑出偉大的工程之一，並被選為「未來世界工程七奇」中的一奇。它包括兩千五百平方英里以上的山野地區，周圍四十英里以內建有十六座大水壩和許多小水壩，接近一百英里長的隧道，七所發電廠（有的在數百英尺之深的地底下），八十英里以上長的高山導水管，引導山水流入蓄水池和隧道中，數百英里的電纜線，四通八達的道路網和若干新興的村鎮。
這計劃裝置的發電機共四百萬瓧設計，每年平均發電量五十億度，同時每年可供二百萬英畝呎灌溉水量，足夠使一千平方英里的乾地受益。
我從坎培拉抵達庫瑪，參加回力棒旅行團（Ｂｏｏｍｅｒａｎｇ Ｔｏｕｒｓ）到大雪山作為期兩日的旅行。看過當地公共關係處放映的彩色大雪山計劃的紀錄影片，偕同全體旅伴搭上大巴士啟程駛向大雪山。天清氣爽，陽光明媚，車窗看出去沿途景緻沒什麼變化，尤加利樹高幹粗，處處可見野火燒過的痕跡。樹叢、岩塊、野花，間或成群羽毛豔麗的鳥兒凌空飛過。澳洲的景色的確獨特，地面上荒蕪單調，但蘊含著磅礴之氣；湛藍色的長天茫茫無際，奇花異鳥，彌補了樸實無華的情景。
我們看了幾個大水壩和湖沼，也參觀了鄰近新興的村落，在一家古雅的餐館裡吃過熱菜冷盤兼有的豐盛自助餐。回到大巴士，跟著來的有一位一身爬山裝束的年輕女子，我起先不知道，後來才曉得她是帶領我們攀登「克斯雪斯克」最高峰的一項「壯舉」的女嚮導。
同行十七位遊客裡面有八對夫婦，新婚度蜜月的，中年夫妻利用假期旅行的，年老退休攜帶老伴共享山林之樂的，和一個加拿大來的年輕男子；黃面孔的則只有我一個人。同在大巴士裡過了六、七個鐘頭的時光，大家多少相當熟悉了；這一站車子停住，「女士第一」禮讓下車。這兒已是澳洲國立克斯雪斯克公園的範圍，嚮導小姐前面帶路，大家在後面跨大步跟著向上邁進，崎嶇不平的大小岩塊佈滿這一望無邊的山坡，我們好像小人國的人物被放在沙礫堆裡。
目的地是七三一六英尺的克斯雪斯克山頂，距離出發地點三英里半，我們必須在一個半鐘頭以內走到。這一場「大競走」的確是我有生以來第一次的大考驗。抵澳後因為忙，每晚難得睡上三、四個鐘頭，大巴士搖籃般搖得我昏昏欲睡，下車時睡眼惺忪的四面一望，委實暗暗心驚。走了一段路，更發覺「前程」太不簡單。礙腳的岩石以外，野草和荊棘比比皆是。野草沒什麼稀奇，但它大片的蔓延著，為起伏的地面、泥沼和積水作掩護。大家迅速得好像在跑步，尋找機會欣賞周遭景物固然不可能，連讓人看清地面然後落步的時間也沒有。於是這一腳沒脛泥漿，那一腳落入岩隙。我的旅伴看來都沒有困難，連那位六十多歲的老太太也並不例外。我不能洩氣，也無法臨陣脫逃，幸虧心臟幫忙，還想到在家時每早陽台上數百下跳繩發揮了作用，不然只怕唯一的黃臉孔的人要大出洋相。
一位英國紳士舉著照相機對著地面各種野花大找鏡頭，他是位野花的愛好者，來大雪山的目的專為唯這兒才有的野花。
「這已經不是時候，如果是春天，各種各色的野花把整座山全給蓋滿了，想想看有多好看！」他這樣說。
我可以想像得到那有多好看，雖然這不是時候，密密的綴結著的花兒好像織錦，這兒大片的濃黃，那邊連綿的雪白，藍色的、黑色的、綠色的，那些我從沒想到有這等色澤的花兒也都有，而且形狀奇特，也是我從來沒有見過的。大雪山是野花勝地，的確名不虛傳。
「哎唷！」前面有位女士大叫一聲，接著連連咳嗽加上嘔吐，原來有隻蒼蠅飛進嘴裡去。
澳洲的蒼蠅的確是件擾人的問題，拿大雪山的情形來說，可以證明牠們並不是「逐臭」而來。澳洲環境衛生潔淨，和任何國家相比都不見遜色。大雪山地高野曠，空氣非常新鮮，但成群結隊的蒼蠅圍著我們，驅逐無方，揮之不去。一位男士身上穿著一件白色上衣，數以百計的蒼蠅停在上面，好像繡了許多小黑花。
前面已是山頂，大家的厚衣服都搭掛在臂彎裡，身上的汗溼透了單衣。一列黑而光禿的岩壁矗立山巔，襯著澄藍的長天，老天爺別出心裁所設計的烏玉屏風。那邊有個郵筒，嚮導小姐分給我們一人一封印刷的信，填上發信人的名字和收信人的姓名地址就可以投郵。
「把這封信寄給你最親愛的人。」她笑咪咪的告訴大家：「你爬上了澳洲最高的山峰，這是一件值得驕傲的事。」
大家忙著拍照，山坳裡這兒一塊那兒一塊灰白色的東西原來是積雪未化，這地方冬天裡（北半球的盛夏）滿山白雪，是個滑雪運動的勝地。我們坐著滑雪椅下山，腳下臨空，千萬丈深淵般沒有止境，大雪山起伏綿亙，雄偉景色盡收眼底，清風徐徐，身上的熱氣霎時全收。前面的滑雪椅好像半空中吊掛著的火柴盒子，整整的十五分鐘，我們降落在Ｔｈｒｅｄｂｏ村落。
夜晚在Ｌａｎｔｅｒｎ Ｌｏｄｇｅ住宿，這是一家高級的旅舍，裝潢佈置別有情調，環境設備也符合水準。餐廳裡燈光柔和，樂曲美妙，菜肴可口，加以運動後胃口特別好，大家飲酒我喝牛奶，談談說說，十分融洽。高大的「雪樹」（尤加利的一種，澳人稱為Ｓｎｏｗ Ｇｕｍ，樹高數丈，幹白如雪，是雪山區特產的林木。）在暮色中投影窗前，枝葉雖稀，卻益增挺拔不群的神情。
翌日，天剛亮我便起床，梳洗既畢，獨自躡手躡足出了旅舍。魚肚白的天空變幻著顏色，冷冽的風送來撲鼻異香，遠處滑雪椅上下挪動，雖然晃蕩的是空椅子，不難想像滿山白雪時滑雪者的愉悅情懷。我緩緩的沿著坡路向上走，一幢幢雅緻的旅舍裡靜悄悄的，門前一輛接著一輛停了許多轎車，車中堆著衣物，有的車門都沒有關好，坎培拉沒有盜賊，大雪山更不慮有人「順手牽羊」。一株長得比我高的奇草依傍著一塊岩石，大片的葉子襯托著六、七柱筆直的「花」，顏色似銀似金，彷彿那些茸毛真是金絲銀絲鑄成的，我對它拍了一張照，懊悔沒把底片換上彩色的。
早餐後出發到尤坎賓水壩（Ｅｕｃｕｍｂｅｎｅ Ｄａｍ）去，尤坎賓水壩是目前雪山區的第一大壩，高三八一英尺，容量八、八○○、○○○立方碼。預定在一九七一年竣工的它賓果水壩（Ｔａｌｂｉｎｇｏ Ｄａｍ）完成後（高五三○英尺、容量一八、五○○、○○○立方碼），尤坎賓便將退為第二位。無論如何，尤坎賓湖仍為雪山區第一大湖，且為觀光旅客的遊覽勝地。我們的巴士十時左右到達湖濱，上了整潔寬敞的遊艇，湖平如鏡，倒映著山光湖影，空蕩蕩一望無邊。
「看，鴯鶓，袋鼠！」
我們都從艙裡跑到甲板上來，遊艇逐漸向那小島靠攏，艇上人提來兩大桶麵包塊，大把大把的投給那些澳洲國徽上有牠們圖形的珍禽和異獸。高大的鴯鶓身披黃褐色「迷你」披風樣的羽毛，慢條斯理地踱到水邊來，牠們不怕人，見了麵包連忙啄食，邊發著低沉沉嘰哩咕嚕的「磁性嗓音」。袋鼠比較怕羞，身材雖然高大，表情很像兔子，耳朵一豎，眼睛一瞄，蹦呀蹦的迅速跳去。有人告訴我袋鼠在山林裡最怕「丁哥」（Ｄｉｎｇｏ），那就是澳洲野狗，長相像狼又像狐狸，生性殘忍，動作敏捷，顎骨特別大，一口可以咬下別的動物一大塊肉。牠們常常不聲不響的向袋鼠襲擊，袋鼠被窮追，一跳可以創下四十四英尺的紀錄。遇著近旁有水，牠會機靈的站在水中，野狗追到，牠舉起前肢把狗按下水裡活活淹死。樹木也常常是袋鼠的救星，牠把背靠著樹幹，避免背部受敵，用長而堅實的尾巴支撐著身體，有力量的後腳朝敵方猛踢，能把後者踢得腹破骨折。
卡勃拉慕拉（Ｃａｂｒａｍｕｒｒａ）是全澳地位最